Hipoctopus goes abroad

Rurrenabaque

2011-09-14T21:10:00.001+02:00

El tercer día en Rurre, soñando con el Amazonas, pero parece que no me será concedido este privilegio. El maldito Western Union me obliga irme a La Paz en la búsqueda del Santo Grial moderno. Paso un día perezoso, el calor funde las calles. Mañana me espera un viaje de 20 horas... Hay que descansar, sobre todo después de una noche en vela debida al ruido de una fiesta en el hostal y como no, otro puñetero gallo de m........ . Si tuviera un rifle, les juro que todos estos malditos animales terminarían en una olla. No entiendo por qué no se larguen al campo con su canto de mierda en vez fastidiar por la ciudad. Nota bene, ¿de dónde salen por aquí los hijos de la gran gallina?

Una pequeña nota de presencia

2011-09-14T19:09:00.001+02:00

Parece que continuar mis bobadas en este blog es inevitable. Tres años después de la Argentina y del Japón, vuelvo a torturar a mis queridos amigos con mis visiones de este mundo tan alucinante.
El desarrollo de mis aventuras viajeras va al revés por falta de medios de transcribirlas en su debido momento.¡Suerte y paciencia!

W poszukiwaniu zaginionego Graala

2008-11-03T20:22:00.005+01:00

Nie wszystko złoto co się świeci. Nie cała Argentyna to perfekcyjna scena do tango i romantycznych porywów. Czasami trzeba się zderzyć z brutalną rzeczywistością, zwłaszcza w momencie poszukiwania tak rozchwytywanych dóbr ja bilet na autobus do La Plata, stolicy prowincji Buenos Aires oddalonej o jakąś godzinkę jazdy z Paseo Colón. Sobota. Piątkowe doświadczenie nakazało nam udać się w ten piękny poranek do miejsca gdzie kupuję się bilety na autobus, jakieś osiem przecznic od przystanku, przy którym zatrzymuje się 129. Po dotarciu na miejsce, okazało się, iż w sobotę, jak nakazuje robotnicza tradycja, dzień odpoczynku, a więc kioski z gazetami pozamykane. Czy więc przeciętny Argentyńczyk wyłączony jest życia publicznego na czas weekendu? Czy poranna kawa i gazeta oznaczają zamiennik w postaci szklanego ekranu i skazanie na dziesięciominutowe wiadomości każda? (skrótów nie ma, zaznaczam). W sumie w niedzielę i tak futbol, więc po co ta gazeta... Pełni nadziei, ufni w wyrozumiałość argentyńskiego systemu transportu publicznego (daremne żale, próżny trud... teraz już wiemy, że na nic się nam ta nadzieja zdała), zapytaliśmy pana kierowcę czy u niego nie można by przypadkiem nabyć biletu... Tu uwaga, raz można raz nie, zależy od dziwnych okoliczności indywidualnych, które rządzą się sobie tylko znanymi prawami. Najwidoczniej pan kierowca był tego dnia w złym humorze, bo zignorował maszynkę na monety i jednoznacznie dał nam do zrozumienia, że biletów nie ma. Won mi stąd.. Podreptaliśmy zatem w miejsce, gdzie według wskazówek uroczych dziewczątek z przystanku, powinno było być możliwe nabycie tego luksusowego towaru. Nie było możliwe, i kolejne dziesięć przecznic na północ, wycieńczeni, spaleni słońcem, które wyziewa rakotwórcze substancje przez dziurę ozonową na Antarktydzie, a to tutaj tzw. rzut beretem (nie, nie moherowym, za gorąco) nie należy zapominać (zbliża się lato i wszelkie prognozy pogody ostrzegają przed ryzykiem letniego zamieniania się w brunatną skwarkę), dotarliśmy do ziemi obiecanej: dworca autobusowego. Tam na pewno istnieją oazy biletami do La Plata płynące. Rzeczywiście, były. Nabyliśmy, ale po przedreptaniu dworca i okolicznego placu dwa razy w tą i z powrotem , jako że nikt nie był w stanie udzielić odpowiednich wskazówek co do miejsca odjazdu zaczarowanego pojazdu, prawie się poddaliśmy, a tu nagle: o cudzie! Wyrasta nam przed oczami i autobus i kolejka i kasa biletowa.... Dlaczego dopiero teraz? Czy odpowiednie oznakowanie terytorium, podanie odpowiednich wskazówek, tudzież możliwość kupna biletu u pana kierowcy, jeśli w pobliżu nie ma kasy, to tak wiele? Co zawiodło? My czy argentyński sposób myślenia, bądź organizacji? Resztkami sił dotarliśmy na dni baskijskie do La Platy, gdzie okazało się, że jednak to nie my zawiniliśmy ale system, bo lokalni przyjaciele musieli pokonać podobne przeszkody aby wyruszyć w upragnioną podróż poza granice stolicy.

Z kolejnych ciekawostek a propos mieszkania: odpadają kafelki w łazience, przepalone żarówki zostały bohatersko powymieniane (to dopiero sztuka rozgryźć koncept tutejszych halogenów), ale klamka od drzwi wejściowych nadal uparcie pozostaje mi w ręku przy każdym wyjściu.

En la búsqueda del Grial perdido.

No es oro todo lo que reluce. No toda la Argentina es una perfecta escena de tango y de impulsos románticos. A veces, hay que chocar con la dura realidad, sobre todo a la hora de buscar los bienes tan solicitados como un boleto del colectivo de la Costanera rumbo a la Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires ubicada a una hora de viaje desde el Paseo de Colón. Un sábado. La experiencia del viernes nos mandó aquella lindísima mañana al sitio donde habitualmente se venden los boletos para ese colectivo, unas ocho cuadras desde el sitio en el que para el 129. Después de alcanzar el lugar, resultó que los sábados, al dictado de la tradición obrera, el día de descanso, todos los kioskos de prensa (y boletos) están cerrados. ¿Quiere decir ello que un argentino medio está al margen de la vida pública del país durante el fin de semana? ¿Será la pantalla y la condena a las noticias de diez minutos cada una el digno substituto del café y el periódico matutinos? (aclaro que las noticias breves no existen por aquí, igual que no existen las noticias internacionales, ni largas ni breves). De todas formas, los domingos el fútbol, de modo que ¿para qué este desdichado periódico al que tanto me atengo...?
Llenos de esperanza, confiados en la indulgencia del sistema argentino de transportes públicos (ahora ya sabemos que todo en vano...), preguntamos al señor chófer si, por casualidad, se podía adquirir el boleto en el vehículo mismo. Aquí cuidado: a veces sí, a veces no... Me atrevo a constatar que eso depende de las extrañas circunstancias individuales que se rigen por las leyes conocidas tan sólo por ellas mismas. Obviamente, el señor chófer tenía un mal día porque ignoró por completo la máquina a monedas para emitir el boleto y nos dejó a entender, claramente y sin dudar, que allí no había ningún boleto ni nada. Arrastramos nuestras ya medio muertas patas a un lugar donde, según las explicaciones de unas encantadoras señoritas, fuera posible la adquisición de esta mercancía de lujo. No, no fue posible ni allá ni diez cuadras al norte, donde arribamos a duras penas, asados por el sol, el repartidor gratis del regalo cancerígeno a través del agujero de la capa de ozono en la Antártida, aquí a la vuelta de la esquina, vamos (no hay que olvidar que el verano está por llegar y todos los pronósticos televisivos advierten sobre los riesgos de convertirse en los karramarros lentamente tostados); llegamos como decía antes, a la tierra prometida: la terminal de los colectivos. Allá deben de existir los oasis que manan los boletos a La Plata. De hecho, sí que existían. Nos convertimos en los felices dueños de los pases a La Plata después de atravesar toda la terminal y la plaza adyacente tan sólo dos veces, dado que nadie era capaz de indicarnos el lugar de la salida del vehículo mágico. Estuvimos a punto de rendirnos y volver a casa; sin embargo, de repente: ¡oh, milagro! Aparece como si nada el colectivo, y la cola, y la taquilla... -¿Por qué ahora?- ¿Serán las indicaciones en el territorio desconocido información inadecuada, o la posibilidad de comprar el boleto de las manos de un amable chófer del colectivo a falta de la taquilla, tanto pedir? ¿Qué es lo que falló: nosotros, el pensamiento argentino, su organización? Con las fuerzas casi extintas, por fin llegamos a las jornadas vascas en La Plata donde nos fue dado un momento de gloria: ¡no fuimos nosotros! ¡Fue el sistema! Nuestros amigos autóctonos habían tenido que combatir obstáculos parecidos para salir a la Plata, convertida en un destino de ensueño apenas alcanzable una mañana de sábado.

Sobre las siguientes curiosidades acerca de la casa: algunas baldosas en la ducha se caen a pedazos y las bombillas fundidas fueron heroicamente eliminadas después de un largo momento de duda sobre el funcionamiento de los halógenos locales. Con todo, la manilla de la puerta de entrada sigue pegándose con tenacidad a mis manos cada vez que salgo afuera. De momento, no contabilizo más daños materiales.

Mistrz i Małgorzata

2008-10-27T20:58:00.005+01:00

Istnieje w języku polskim pewne przysłowie, które wybitnie aplikuje się do małego Hipoctopusa: głupi ma szczęście. Tak, to ja... Już wyjaśniam. Moją nową miłością, na razie jeszcze nieodwzajemnioną, jest tango. Będąc w stolicy owego tańca postanowiłam zgłębić tajniki jednego z najbardziej zmysłowych zawirowań w parze w tej części świata, a może i na całym świecie. Jak już wspomniałam wcześniej, momentem przełomowym w poszukiwaniu drogi ku tangowej nirwanie stało się rozpoczęcie przypadkowej pogawędki z przemiłym panem, nazwijmy go Salvador. Otóż, Salvador, cały czas z nieznanych mi powodów, postawił sobie za punkt honoru przekazać mi wszelkie tajniki tego wspaniałego tańca. A zatem, niemal codziennym zajęciem małego Hipoctopusa jest łyk mate z Salvadorem i mała rundka po parkiecie w rytm Quirogi i Maizani, Francini i Pointiera, bądź d'Arienzo i Maure w niesamowitym XIX wiecznym budynku za rogiem, gdzie zwykle odbywają się milongi i lekcje tańca, przyciągające przeróżne przekroje wiekowe. Na każdym kroku dowiaduję się od Salvadora czegoś nowego, to o tangu, to o budynku, to o nim samym. Z ostatnich ciekawostek, ten neoklasycystyczny wytwór należał niegdyś do rodziny nikogo innego jak przesławny Che Guevara, a sam Salvador wdzięcznie pozuje w pozie tanga na pocztówkach w pobliskim kiosku. Nie wspomnę mojego zdziwienia i niedowierzania kiedy dowiedziałam się kim tak naprawdę jest mój maestro. Doprawdy, nie zasługuję na takie zaszczyty. Aby mi udowodnić, że może jednak tak, Salvador zaprosił mnie w zeszłym tygodniu do prawdziwej milongi,do klubu Gricel gdzie średnia wieku wynosiła jakieś 50 lat. Doprawdy, miłe jest życie staruszka. Czułam się tam jak noworodek i stanowczo wyróżniałam się na tle wygarniturowanych starszych panów, zwiewnych tunik i dziesięciocentymetrowych obcasów kunsztownie przygotowanych pań. Jak to ostatnio bywa, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, nagle znalazłam się między crème de la crème tanga: wszyscy towarzyszący mi przy stoliku panowie okazali się nauczycielami tańca, podróżującymi niegdyś, w czasach glorii i świetności (ich czy Europy?), po Europie z misją szerzenia tanga na cały świat. Trzeba im jednak przyznać: może gracja już nie ta sama, ale cięty język bez jakichkolwiek tabu stanowczo nie został nadgryziony przez ząb czasu. Nieodżałowany pozostał fakt nieskorzystania z tak wspaniałej okazji zawirowania na parkiecie z trzema wirtuozami, jako że moja znajomość kroku podstawowego jest nikła, ale nie tracę żadnej okazji ku pilnej nauce pod okiem maestra. O, moi przyjaciele z Kraju Basków, zwariowani ostatnio na punkcie tanga gwoli wyjaśnienia, byłby to dla Was istny raj!

Maestro y Margarita, la versión en castellano

Maestro y Margarita

Hay un dicho en la lengua polaca que podría aplicarse perfectamente al pequeño Hipoctopus: el tonto tiene suerte, con su equivalente español: todos los tontos tienen suerte... Mira, tampoco somos tan distintos... Pero vayamos al grano. Sí, el tonto soy yo, obviamente. Ya me explico. Tango es mi nuevo amor, aunque de momento no correspondido. Como ya estoy aquí, sería un pecado no adentrarse en los misterios de uno de los giros en pareja más sensuales en esta parte del mundo, o quizás en todo el planeta, me arriesgaría a constatar. Como había mencionado antes en algún sitio del blog, el momento clave en la búsqueda del nirvana tanguero, empezó con una casual charla con el reamable señor llamado, digamos, Salvador. Entonces Salvador, todavía por motivos absolutamente desconocidos por mi, decidió desvelarme todos los secretos de este baile tan maravilloso. Desde aquel momento, la faena casi diaria del pequeño Hipoctopus es un sorbo de mate en el porche de su casa y una pequeña ronda en el parqué al ritmo de Quiroga y Maizani, Francini i Pointiera o d'Arienzo i Maure en un fantástico edificio del siglo XIX a la vuelta de la esquina, donde habitualmente se forman las milongas e imparten clases de tango que atraen cualquier edad y condición social por lo que veo. A cada paso Salvador me revela algo sorprendente, sea sobre el tango, el edificio o finalmente sobre sí mismo. Nuestro último cotilleo lo llevó a recordar que esta creación neoclasista que es la milonga, el edificio, pertenecía en sus tiempos de gloria nada más y nada menos que a la familia del famoso Che Guevara. Sobre sí mismo, Salvador logró recordar que sí, efectivamente, adorna las postales en la pose de tango en algunas imágenes que se venden por San Telmo. No hace falta mencionar mi asombro cuando supe quién era en realidad mi maestro. De verdad, no me merezco tanto honor. Sin embargo, para demostrarme que tal vez sí, Salvador me invitó a una verdadera milonga, Gricel, donde la media de edad rondaba los 50 años. Primero, me sentía allá como un bebé, y segundo, un poco fuera de lugar al lado de aquellos señores en sus mejores trajes, túnicas flotantes y tacones de 10 centímetros de las señoras detalladamente preparadas para la ocasión. Como es de costumbre últimamente, de repente me encontré entre la crème de la crème del tango: todos los que se sentaban en la mesa conmigo y con el encantador Salvador, o sea, sus amigos desde hace siglos, me imagino, resultaron ser profesores o profesionales de tango que solían viajar por el viejo continente en sus tiempos de gloria (de ellos o de Europa?) con la misión de difundir el tango por todo el mundo. Hay que admitirles una cosa: quizás la gracia ya no es la misma pero la gracia verbal, desde luego, no se ha dejado roñar por el paso del tiempo en absoluto. Dado el hecho de que mis conocimientos de tango son tan escasos, aunque no pierdo ninguna oportunidad para el estudio diligente bajo la perspicaz mirada de mi maestro, no puedo superar el no haber aprovechado esta oportunidad tan magnífica de volar por los suelos de la milonga con los virtuosos bonaerenses. Aquí hay que aclarar una cosa: los que van a la milonga sí que saben bailar... Todo lo demás no vale... Pero todo a su tiempo. Ay! mis queridos nuevos adeptos del tango en Euskadi, esto sería un paraiso para todos vosotros...

¨Gryl¨ po argentyńsku

2008-10-26T15:40:00.009+01:00

W piątek dany nam był zaszczyt uczestniczenia w naszym pierwszym asado po argentyńsku, a to wszystko to za sprawą niezniszczalnego Maria, który baluje do białego rana niezależnie od dnia tygodnia, a potem godzinami przemierza ulice Buenos, w niezliczonych środkach transportu publicznego, aby wreszcie dotrzeć do domu. Gdzie? Tego nikt nie wie. Otóż przemiły, argentyńsko przezabawny Mario, postanowił wtajemniczyć nas w innym stopień świadomości: zaprosił nas na asado, poza miasto, abyśmy odetchnęli większa przestrzenią i w końcu zbratali się z ludem. Wyjaśniam, iż asado, to rodzaj grilla o wydźwięku wybitnie socjalnym, zwykle na tarasie, z masą mięsa grillowanego w specjalnie do tego przeznaczonym piecu, zalewany winem, tudzież fernetem z cola (fernet, gorzkawy napój wysokoprocentowy, bardzo popularny w Argentynie). Całe to tło służy miłej towarzyskiej rozmowie na tematy różne, tańce oraz grze na instrumentach przeróżnych (jak wskazuje ostatnie zdjęcie poniżej).
No, ale po kolei. Nasza odyseja rozpoczęła się już w metrze, bo dotrzeć do Ramos Mejia, małego miasteczka na peryferiach stolicy to była sztuka. W Argentynie wiele rzeczy zadziwia przeciętnego Europejczyka. Są to drobiazgi, ale jednak nie do pomyślenia w naszych rejonach. Jedne wybitnie denerwują, drugie mile zaskakują. Powszechnym problemem w Buenos Aires jest brak monet peso, a więc są one na wagę złota i każdy mieszkaniec miasta skwapliwie kolekcjonuje owe centavos jak skarby, aby korzystać z luksusów argentyńskiego transportu publicznego: metra i autobusów, w których banknotów nie poważają. Na stacji metra, zwanego tutaj subte (od subterráneo, podziemny) ustawiwszy się grzecznie w kolejce, miły pan pokazuje nam otwarte przejście do metra. Zdziwienie...-Czemu to? -Bo, nie ma monet...Nawet jeśli płaci się banknotem , to i tak nie można wydać reszty, a zatem za darmo. Miły to gest w stronę zwykłego obywatela. W Europie byłoby odwrotnie. Po pierwsze, nie zabrakłoby monet, po drugie można by zapłacić banknotem, a że reszty nie ma, to już nie nasz problem, a za darmo ma nic...W metrze stuletnie wagony, z drewnianymi ławkami...
Kolejny etap podróży, to kilometrowa kolejka po bilet na pociąg, tu już monet nie brakuje...Pociąg jak to pociąg, ale ten argentyński skrywa pełno tajemnic. Mario, znając nasze gusta, przezornie poprowadził nas do sedna sprawy- wagonu dla rowerów, nie dla siedzących gdzie zbierała się cała okoliczna śmietanka: wędrownych grajków, młodzieńców sączących piwo z wielkich butli i popalających marysię, panów w średnim wieku obnażających swoje nieistniejące co prawda, wdzięki śpiewacze, twarze wszelkiego koloru, najróżniejsze rysy, postury, odzienie. Jednym słowem: wesoły wagon, brakowało mi tylko partyjki pokera i zakładów na kolejny mecz Boca Juniors versus River Plate. Zainteresowanie stronami było obopólne i prawie zaprzyjaźniliśmy się z miłymi młodzieńcami ofiarowującymi nam piwo z gwinta...
Po godzinnej prawie przeprawie w tych to okolicznościach, dotarliśmy do naszego przeznaczenia, tzn. jeszcze tylko brakowało jakieś 10 przecznic do przemaszerowania, no ale tutaj to drobiazg, średnio daleko jak mawiając co niektórzy tutaj. Nabywszy po drodze kolejną butelkę wina, uzbrojeni po zęby, triumfalnie wkroczyliśmy na nieznajomy teren. Po krótkiej wymianie formalności z jakimiś dziesięcioma osobami, przeszliśmy do rzeczy, czyli do otwarcia pierwszej butelki. A potem, losy potoczyły się już same, a towarzystwo podzieliło się na obóz tarasowy i parterowy, a że ja będąc w tym ostatnim, dotarłam na szczyt, kiedy z asado pozostało marne skrzydełko, a więc moja konkluzja brzmi: moje pierwsze asado bez sprobowania czegokolwiek mięsnego, było genialne.
Parę godzin później, we wczesnych godzinach porannych, przemili organizatorzy asado postanowili przybliżyć nas do autobusu, co oznaczało odyseję powrotną. Soraya i ja, z racji naszej delikatnej kondycji płci niby słabej, dostąpiłyśmy zaszczytu podróżowania w szoferce, a cała reszta osobników męskich, została zgodnie załadowana na plandekę, co stanowczo wyglądało nie jak Buenos Aires, ale jakieś odległe miasteczko w Meksyku, gdzie ten środek masowego transportu stanowi widok nader codzienny. Wydaje mi się, ze po dwóch godzinach dotarliśmy w końcu na Av. Independencia. Nie muszę oczywiście wspominać, że kolejny dzień, sobota, spędziliśmy wykończeni, uwaleni na łóżku, słuchając nostalgicznego tanga, a w tą i z powrotem... Salud!

Barbacoa a la argentina

Oh, queridos amigos hispanohablantes en Euskal Herria, no os imagináis qué trabajo supone mantener un blog bilingüe! Vaya ejercicio para mis pobres neuronas. Los que tienen ganas, podrían lanzarse a la aventura de hacer algunos comentarios aunque, ya sé, es un quilombo, como dicen por acá, porque hay que registrarse.
Bien, os sigo contando que el viernes pasado nos fue concedido el honor de participar en el primer asado o parillada, como prefieren algunos, a la argentina. Todo ello gracias al indestructible Mario que suele celebrar fiestas varias hasta la madrugada misma independientemente del día de la semana, para luego recorrer el interminable laberinto de calles de Buenos Aires, en los interminables medios de transporte público para al final alcanzar el dulce hogar. ¿Dónde? Nadie lo sabe. Entonces, el reamable, gracioso a-la-argentina Mario decidió hacernos entrar en otro grado de conciencia invitándonos a un asado, fuera de la ciudad, para que por fin pudiéramos aspirar otros aires y fraternizar algo más con el pueblo argentino.
Empecemos por el orden cronológico de nuestras peripecias por el hemisferio sur. Nuestra odisea comenzó en el Río de la Plata... No, es una broma, homenaje a Les Luthiers... Entonces, comenzó en el subte, metro de aquí, para alcanzar Ramos Mejia, una pequeña ciudad periférica de la capital. En Argentina hay muchas cosas que sorprenden al europeo medio, unos detalles difíciles de imaginar por nuestras tierras, sean polacas o vascas. Algunos de ellos te hacen subir por las paredes, otros te hacen quedar perplejo en el buen sentido, lo cual es raro, aunque resulta muy agradable. El problema común en Buenos Aires es la falta de monedas de pesos, por lo cual valen oro, y cada ciudadano de la capital parece coleccionar con infinita paciencia esos preciosos centavos para poder aprovechar los lujos del transporte público argentino, mayoritariamente el metro, el tren y el autobús en la capital, en los cuales los billetes de pesos parecen un crimen. Una de estas cosas sorprendentes fue la llegada a la entrada al subte donde, después de habernos metido como Dios manda en la cola, el amable trabajador de la institución nos muestra la entrada abierta al metro. Sorpresa... -¿Pero por qué?, indago yo como siempre, -Por que no hay monedas... Incluso pagando con el billete, no se puede devolver el cambio, entonces gratis. Un gesto amable para con un humilde ciudadano. En Europa sería al revés. Primero, no faltarían monedas, segundo, se podría pagar con el billete; ¿no hay cambio? Aaaa, no es problema nuestro...
En el subte algunos carros tienen cien años (de soledad fijo que no serán) y los bancos de madera. Me encantan....
La siguiente etapa del viaje resultó en una cola kilométrica para sacar el boleto de tren. Aquí las monedas no escasean...
Un tren es un tren, no obstante, el argentino abriga muchos misterios. El precavido Mario, conociendo nuestros gustos, nos llevó directamente al meollo: el furgón, un carruaje para las bicicletas, un espacio abierto, sin asientos, donde se reunía lo más selecto de los alrededores. Músicos ambulantes, jovencitos sorbiendo cerveza de las litronas entre los humos blancos con un fuerte aroma vegetal, señores de mediana edad exhibiendo sus inexistentes, pero bueno, dotes vocales, caras de cualquier color, rasgo, postura, vestuario. En una palabra: happy tren... Tan sólo faltaban detalles como una mesita para la partida de póker o las apuestas para el siguiente partido de Boca Juniors versus River Plate (creo que nada perdido en el siguiente viaje). El interés fue recíproco por ambas partes y casi nos hicimos amigos con los amables jovencitos que nos ofrecían la cerveza del porrón...
Después de un periplo en estas circunstancias de media hora, por fin llegamos a nuestro destino. O sea, sólo nos faltaban unas 10 cuadras andando, pero aquí es un detalle, está medio lejos, como quien dice. Armados de otra botella de tinto, entramos triunfadores a un terreno desconocido. Después de un corto intercambio de formalidades con unas diez personas, pasamos al grano, o sea, a la apertura inmediata de la primera botella. Superado este momento crítico, la situación se desenvolvió sola, y la compañía se dividió en el campo de arriba (la terraza) y el de abajo (la cocina), y yo, dado el hecho de que el artefacto para el asado se encontraba arriba, y que me encontraba en el último campo, llegué a la cima cuando tan sólo había quedado una miserable ala de pollo, de modo que la conclusión es la siguiente: mi primer asado, pese a no haber probado nada de esa famosa carne argentina, estuvo genial, bárbaro como dirían por acá. Y otra: quien no corre, no come (el asado).
Unas horas más tarde, casi con el sol levante, los amable anfitriones de la casa decidieron acercarnos al colectivo, lo cual significó sólo una cosa: el principio de la odisea de vuelta. A Soraya y yo, dada nuestra supuesta delicada condición de mujer, nos fue concedido el honor de viajar en la cabina, junto al chófer, y todos los demás representantes del sexo masculino subieron, por unanimidad, a la parte trasera de la camioneta. Aquella imagen no fue Buenos Aires. Se parecía más a un pueblecito lejano de México donde este medio de transporte masivo supone un cuadro cotidiano. Creo que llegamos a la Av. Independencia unas 2 horas más tarde y no hace falta añadir que el día siguiente, el sábado, lo pasamos exhaustos, tumbados en la cama, escuchando un tango nostálgico una y otra vez... Conforme con el estado anímico que puede proporcionar un asado un día después.

Las fotos indican el desarollo de la situación...

Uczta na miarę bogów

2008-10-23T20:25:00.007+02:00

Niemal nieustannie coś się dzieje w moim ulubionym lokalu tanga i milongi. Wczoraj kolejne niesamowite przeżycie. Zaczęło się całkiem niewinnie od lekcji tanga, z której nota bene dużo nie skorzystałam zważywszy na brak osobników płci męskiej...Tak, tak, w boskim Buenos też się zdarza. Po lekcji, jak co środę, milonga, czyli tangowa potańcówka, o której już wspomniałam w jednym z poprzednich artykułów. Tym razem jednak, po raz pierwszy w życiu, mały Hipoctopus dostąpił zaszczytu delektowania swoich wrażliwych uszów dźwiękami orkiestry oraz piosenkarzy tanga na żywo. Częścią programu był również taniec pani, pana i kontrabasu... Tak, nie przesłyszeliście się. To nie był taniec, nie, nie ma kategorii żeby to opisać, to było apogeum zmysłowości, romans, gra, walka ciał, spojrzeń, dotyków, która rozgrywała się przed oczami zdumionych maluczkich. Niemożliwe aby oglądanie takiej dawki piękna i doskonałości dane mi było za tak mało, tak blisko, w zwykłą środę.

A na tym ostatnim zdjęciu zgadnijcie kto...

El salón de milonga de la esquina es una eterna y diaria escena de acontecimientos varios. Ayer el pequeño Hipoctopus presenció algo a modo de catarsis coreográfica. Todo empezó como siempre de manera inocente -con una simple clase de tango de la cual no saqué mucho provecho, dada la escasez de ejemplares del sexo opuesto...-. Sí, sí, incluso en el divino Buenos. Después de la clase, como cada miércoles, hay una milonga, o sea, un acontecimiento social con acompañamiento de música en vivo o no, donde la gente suele desplazarse al ritmo de tango, milonga o vals. Sin embargo, esta vez al pequeño Hipoctopus le fue concedido el honor de deleitar su sensibles oídos con el sonido de una orquesta y de los cantantes de tango en vivo. Otra parte del espectáculo estaba compuesta por un bailarín, una bailarina y un... contrabajo. Sí sí, lo han oído bien. Aquello no fue un baile... No, no existen categorías para describir el apogeo de la sensualidad, el romance, el juego, la pelea de los cuerpos, miradas, gestos y roces que se desenvolvía delante de los fascinados pequeños de este mundo. Parecía mentira estar viendo tanta dosis de belleza y perfección por tan poco, tan cerca, un miércoles cualquiera.

Y en la última foto adivinen quién será...(?)

A todos los interesados os dejo algunas direcciones web de las milongas bonaerenses y de los sitios de interés relacionados con el tango:

www.unitango.com
www.eoptangocompany.com.ar
www.eatango.org
www.tangoconestrellas.com
www.raulbravo-maestro.blogspot.com
www.puntotango.com.ar
www.albertoyfernanda.com
www.escuelabebidart.com.ar
www.aracsur.blogspot.com
cmoriyon2001@yahoo.com.ar (técnica para mujeres)
www.gustavoygiselle.com
www.losocampo.com.ar
www.bienporteno.com
Y muuucho más...

Wszystkie drogi prowadzą do tanga...

2008-10-23T20:07:00.010+02:00

Dzisiejszy poranek, a raczej południe, bo znowu ciężko mi było zwlec się z łóżka wraz z pianiem koguta, zaczął się bardzo niewinnie: pójściem do pralni publicznej. Wyjaśniam, iż w tutejszych mieszkaniach do wynajęcia, z rzadka wliczone są takie luksusy jak lodówka i pralka. Z tą pierwszą mieliśmy szczęcie, z tą drugą niezbyt, ale nie ważne, bo z tego co zaobserwowałam pralnia publiczna to rodzaj obowiązkowej wycieczki raz w tygodniu dla co drugiego mieszkańca Avenida Independencia. A zatem, w drodze do pralni natknęłam się na mojego ulubionego starszego pana, miłośnika, pasjonata tanga, nie...to złe określenie, osobę, która żyje tangiem, przekłada je na filozofię codziennej egzystencji. Siedział na schodach starej kamienicy popijając mate z typowego, przeznaczonego ku temu fascynującemu zadaniu, pojemniczka, i kontemplował świat i przechodniów przez pryzmat oparów najpopularniejszego, bezalkoholowego napoju w Argentynie. Oczywiście, za każdym razem kiedy spotykam Salvadore, nie może się obejść bez głębokich refleksji na temat życia, tańca i tanga, niezależnie od pory dnia, pogody, nastroju. I tym razem Salvadore wysunął ciekawą tezę jakoby zgłębienie tajników tanga zmieniało sposób widzenia świata... Argentyńska joga? Tai -chi? Zobaczymy za jakiś czas czy tango zdolne jest do poukładania świata pokręconego już z natury małego Hipoctopusa...(?)
Kilka metrów w dół ulicy, kolejne spotkanie z duchem tańca znad Río de la Plata, tym razem u szewca, gdzie zaczęło się od niewinnego naprawienia obcasa, a skończyło na nabyciu dwóch par przecudownych, prawdziwych, wąsko obcasowych butów do tanga... Nie miałam zamiaru paść ofiarą argentyńskiej komercji tak szybko. Wytrzymałam całe dwa tygodnie...Nie sposób jednak oprzeć się opływowemu kształtowi, zgrabnemu noskowi, filigranowemu obcasowi, czerwieni, złocie, srebrze tanecznych pantofli, które hipnotyzują małego Hipoctopusa swoją elegancją ilekroć ten mija zamyślony wystawę małego sklepiku o wdzięcznej nazwie Lola. Jestem więc teraz dumną posiadaczką dwóch przecudownych par wysokich obcasów...Nieważne, że kolejny miesiąc trzeba będzie przetrwać o chlebie i wodzie...

Ta ostania uwaga to był żart. Ręcznie robione buty do tanga są tutaj cztery razy tańsze niż w Hiszpanii. Dla zainteresowanych podaję szczegóły:
Lola Tango, Av. Independencia 506, San Telmo
Tel: 43616913
lola.tango2004@yahoo.com.ar

Na zdjęciu fragment wykafelkowanej ściany w San Telmo, niedaleko naszego domu. Oto jego tłumaczenie na polski:

"Malena śpiewa tango jak nikt inny
i w kazdym wersie zaklęte jest jej serce...
Byc moze gdzieś w dzieciństwie
jej głos skowronka
nabrzmiał ciemnym tonem zaułka"...

Todos los caminos llevan al tango...

La mañana de hoy, o más bien el mediodía, dado que otra vez me ha resultado imposible abandonar el templo del sueño al son del canto matutino del gallo, empezó de una manera bastante inocente con el viaje a la lavandería pública. Explico que en las casas que están en alquiler en Buenos Aires, las joyas como el frigorífico o la lavadora son unos lujos poco comunes. Tuvimos suerte con el primero, con la segunda no tanto, pero no importa porque por lo que he observado, la lavandería pública constituye cierto tipo de excursión obligatoria semanal para la mayoría de los habitantes de Av. Independencia. Entonces, por el camino, me encontré con mi abuelo favorito, el amante y apasionado del tango..., no, no es una buena definición de una persona que vive el tango a diario, respira el tango, que lo convierte en una filosofía de lo cotidiano. Estaba sentado en los escalones de un antiguo edificio, en plena faena de beber el mate de un artefacto típico destinado a esta tarea tan apasionante, contemplando al mundo y a los pasajeros de la vida del barrio de San Telmo a través del humo de la bebida no-alcohólica más popular en Argentina (aunque no proveniente de este país). Por supuesto, cada vez que me cruzo con mi querido señor, no pueden faltar reflexiones profundas sobre la vida, el baile y el tango, cómo no, independientemente del momento de día, del tiempo (últimamente vientos tipo pequeño huracán) o el humor de los dos. Y esta vez, mi futuro maestro propuso una curiosa tesis según la cual el tango cambiaba la manera de ver el mundo... Yoga a la argentina? Tai-chi? Ya veremos si el tango tiene el poder de meter en orden el mundo del pequeño Hipoctopus retorcido ya por nacimiento...(?)
Unos cuantos metros más abajo de la calle, esta vez en el taller de un zapatero, otro encuentro con el espíritu del baile del Río de la Plata, donde todo empezó con el inocente arreglo de un par de tacones usados pero muy queridos, y acabó con la adquisición de otro par de increíbles, auténticos, esotéricos, sutiles, elegantes, en fin... con un sinfín de cualidades, zapatos de tango. No tenía planeado ser víctima de lo comercial a la argentina tan pronto. Resistí dos semanas enteras... Sin embargo, no hay quien resista esta forma elegante, esta silueta puntiaguda, este tacón fino y esbelto, el rojo, el dorado, el plateado de un calzado de baile que hipnotiza al pequeño Hipoctopus con su gracia y elegancia cada vez que éste pasa ensimismado al lado del escaparate de la pequeña tienda con el evocador nombre de Lola. Así me he convertido en una orgullosa propietaria de un par de lindísimos tacones altos y finos... No importa que el mes que viene haya que vivir a pan y agua...

Lo último es una brooooma. Los zapatos de tango hechos a mano son aquí cuatro veces más baratos que en Europa. Si te interesa, puedes contactar conmigo o con la tienda:

Lola Tango, Av. Independencia 506, San Telmo
Tel: 43616913
lola.tango2004@yahoo.com.ar

Aquí os doy otras direcciónes de tiendas profesionales de zapatos y otros accesorios de tango... (Sí, sí, los hay...)

Tango Leike, Sarmiento 1974
tel. 0054 11 49 53 03 60
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www.yosoyasitango.com.ar
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A oto Buenos Aires w wersji zespołu francusko-szwajcarsko-argentyńskiego Gotan Project, który gorąco polecam. / Buenos Aires en la versión del grupo franco-suizo-argentino Gotan Project que es muy recomendable

2008-10-22T20:04:00.005+02:00

Z wydarzeń wartych wzmianki w ciągu ostatnich dwóch dni: mieszkanie rozsypuje się na kawałki...Codziennie budząc się zadaje sobie pytanie: co nowego połamie się, zbije się, wyskoczy z zawiasów,odpadnie, etc. Natomiast zwieńczeniem moich niepokojów jest wielka nieznana: czy wybuchnie podgrzewacz gazu czy nie...No, ale po kolei. Z tym gazem nie żartuję. Właśnie przytrafiło mi się to wczoraj, kiedy próbowałam zapalić palnik ciepłej wody po uprzednim odkręceniu dopływu gazu. Niestety, zapomniałam o drobnym szczególe: kran z zimną wodą, docelowo ciepłą, nie może być odkręcony jednocześnie. Myślę, że utkwi to w mojej hipoctopusowej pamięci na zawsze, jako że lekki wybuch gazu rzucił mnie na przeciwległą ścianę, pozostawiając obudowę podgrzewacza przemieszczoną ku dołowi o dobry metr....Nic mi się ni stało, uspokajam,obudowa wróciła na swoje miejsce, ale przez chwilę mnie tak ogłupiło, że aż przysiadłam. Na kolejną katastrofę na miarę małego Hipoctopusa nie przyszło mu czekać zbyt długo. Łoże na, którym spoczywają jego zreumatyzowane członki zrobione jest z drewna. Według specjalistów, niepobejcowane, surowe drewno oddycha nawet po przerobieniu na mebel. W moim przypadku, wyżej wspomniany mebel tak się zasapał, że wydawszy ostatnie tchnienie, bezceremonialnie się załamał, patrz pękł w poprzek, czyniąc niemożliwym dalsze użytkowanie tego przybytku Morfeusza. Dobrze, że przynajmniej materac jest cały...
Na mojej liście potencjalnych zniszczeń znajdują się również możliwy rozpad mebli w salonie, które lepiej używać w razie absolutnej konieczności, nie wspominając jakichkolwiek zmian dekoracji w stylu feng shui.

Wczorajsza poranna burza, błyskawice i szarobure niebiosa sprawiły, iż miasto z dwunastego piętra wyglądało jak istne Gotham City... Już myślałam, że nie nigdy ponownie nie nastanie jasność, a tu proszę, kameleoniczna pogoda w Buenos potrafi sprawiać nie lada niespodzianki. Po południu, wszechobecne słońce znowu upiło San Telmo swoim blaskiem.

De los acontecimientos recientes que valen la pena mencionar: el piso se está cayendo a pedazos... Despertándome todas las mañanas me pregunto qué más se romperá, caerá a pedazos, saltará de las bisagras... pero la cumbre de mis ansiedades diarias es la gran incógnita: explotará el calentador de agua a gas...? No, no es broma. Es justo lo que me pasó hace poco mientras intentaba encender el artefacto después de haber dejado abierto el suministro de gas y el grifo de agua caliente a la vez... No sé si eso tuvo algo que ver con el posible siniestro, ya que supuestamente el grifo con lo que debería ser agua caliente, si la operación saliera bien, tenía que haber permanecido cerrado. Creo que aquel momento se quedará en mi memoria de Hipoctopus para siempre, teniendo en cuenta que una leve explosión de gas me había lanzado a la pared más cercana dejando la tapa del calentador desplazada un par de centímetros hacia abajo. No me pasó nada, tranquilos, sin embargo, el impacto me atontó tanto que tuve que sentarme.
El tiempo de espera para la siguiente catástrofe digna del pequeño Hipoctopus no fue largo. La cama sobre la que suelen reposar miembros doloridos y comidos por el reuma del viejo Hipoctopus está hecha de madera. Según los expertos, la madera cruda, sin barnizar, sigue respirando incluso después de haberse convertido en un mueble. En mi caso, parece que el pobre mueble aspiró tanto que efectuado el último suspiro y se partió como si nada... O sea, se partió a lo largo de una tabla haciendo imposible el futuro uso de este templo de Morfeo. Menos mal que el colchón sigue intacto.
En la lista de la posible destrucción está también la bastante probable desintegración de las estanterías en la sala, las que mejor no tocar salvo en caso de absoluta necesidad, ni pensar en cualquier tipo de cambio de la decoración al estilo de feng shui.

La tormenta matutina de ayer, los relámpagos y el cielo grisáceo contribuyeron a que la ciudad desde mi doceava planta pareciera nada más y nada menos que Gotham City... Creía que la luz no volvería nunca más, pero mira, el tiempo cameleónico de Buenos Aires puede dar sorpresas como pocas. A la tarde, el omnipresente dios sol emborrachó con su resplandor a San Telmo otra vez.

Hipopótamo vs. Hipoctopus

2008-10-22T16:17:00.006+02:00

Przedczoraj (20.10) były urodziny Małego Punka, które obchodzone zostały nader skromnie w jednym z baro-restauracji, który odwiedzony został już po raz kolejny, co poniekąd może go zaliczyć do miejsc gastronomicznych tzw. ulubionych. Urodziny natomiast stanowią doskonały pretekst do wzmianki o Hipoptamie, nomen omen, która już od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie. Dziwny splot okoliczności, iż to właśnie Hipopótamo, na ulicy Brasil 401 w San Telmo, stał się chwilowo ulubionym siedliskiem małego Hipoctopusa? Jak każdy szanujący się bar-restauracja w Buenos Aires, Hipopótamo tchnie historią, a raczej historycznym eklektyzmem, co jednak stanowczo nie ujmuje mu wdzięku, co wyraża się w niezliczonych nawiązaniach ściennych do tanga oraz do włoskich przodków miasta. Oczywiście menu składa się z ulubionych przysmaków Argentyńczyków, czyli pizzy, makaronów, ravioli, milanesas (panierowany kotlet), supremas (milanesa z kurczaka), rogalików na słono z szynką, serem, cebulą, itd. No i z deseru godnego bogów Olimpu....Naleśnika z dulce de leche, czyli po naszemu, kakaowo kremowej ambrozji, która po prostu rozpływa się w ustach...(a tu wersja kolumbijska). Do tego słodki cydr, czyli lekki napój alkoholowy umiłowany przez naród baskijski. Tak więc kolejne wydarzenie upamiętniające narodziny przyszłego Noblisty celebrowano zostało pomyślnie, po raz pierwszy na innej półkuli, pośród wielkiego, białego hipopotama, małego Hipocotopusa (czyżby ta sama rodzina?) i niebiańskich pokus podniebienia dostarczanych przez biało-czarnego kelnera, któremu nigdy, ale to nigdy i nigdzie się nie spieszy, tak że uzbroicie się w cierpliwość, bo warto.

Hipopótamo vs. Hipoctopus

Hace algún tiempo, el 20 de octubre exactamente, se celebró de una manera excepcionalmente humilde el cumpleaños de Pequeño Punk. El sitio, un bar-restaurante, fue visitado otra vez, de modo que puede aspirar a la posición de favorito entre los sitios gastronómicos cercanos, y el cumple del amante de pantalón rojo y playeras bicolores resulta ser un pretexto muy oportuno para mencionar al Hipopótamo, una idea que lleva vagando por la mente del pequeño Hipoctopus desde hace cierto tiempo. ¿Será una coincidencia un tanto extraña que Hipopótamo (¿qué más si no?) se haya convertido de momento en la madriguera gastronómica del pequeño Hipoctopus? ¿La magia de los nombres? Al igual que cualquier restaurante respetado de Buenos Aires, Hipopótamo emana historia, o más bien cierto tipo de eclectismo histórico, lo cual aun así no le priva de su evocador encanto encerrado en las innumerables alusiones gráficas al tango y a los antepasados italianos de la ciudad. Por supuesto, el menú abarca tan sólo las delicatessen adoradas por los bonaerenses: pizzas, pastas, raviolis, milanesas (chuleta rebozada), supremas (milanesa de pollo), facturas, medialunas, tartas varias con queso, jamón y cebolla y.... un postre digno de los dioses de Olimpo: panqueques de dulce de leche, un manjar que se deshace solo en la boca. Para acompañar todo eso la sidra dulce, una bebida suave adorada por la tan cercana a mi corazón nación vasca. Así, el siguiente acontecimiento conmemorando el nacimiento del futuro Premio Nobel se celebró de manera agradable, por primera vez en el hemisferio sur, por primera vez junto al gran hipopótamo blanco, en frente del pequeño Hipoctopus (¿vendrán de la misma familia?) y entre las celestiales tentaciones del paladar proporcionadas por un amable señor en blanco y negro, pero quien nunca, absolutamente nunca, tiene prisa, de modo que sean pacientes porque vale la pena.

Buenos Aires podzielone między Boca Juniors i River Plate

2008-10-20T21:32:00.011+02:00

Jak wszystkim powszechnie wiadomo piłka nożna wzbudza wielkie emocje wśród niektórych narodów świata, a w szczególności Włochów i co za tym idzie, zważywszy na liczbę włoskich emigrantów na przestrzeniach Pampy, oczywiście Argentyńczyków. Nie wspominając już Maradony, istnego półboga w rejonach Río de la Plata tudzież o wiele młodszego Messie'go. Dziś mały Hipoctopus miał okazję przekonać się na własnej skórze do czego zdolny jest kibic Boca Juniors. Jak co niedzielę, życie w Buenos wydajesię zamierać na czas meczu, a większość mieszkańców miasta przyklejona jest do ekranu odbiorników, jakichkolwiek i gdziekolwiek: barach, pizzeriach, na ulicach...No, ale aby zrozumieć zmagania kibiców z Buenos Aires, trzeba by w naprędce naszkicować mały przekrój społeczny tutejszych dzielnic. W olbrzymim skrócie, La Boca to dzielnica robotnicza, gdzie właśnie znajduje się sławny stadion La Bombonera i klub Boca Juniors. Palermo, Recoleta, Belgrano to dzielnice burżuazyjne, ludzi dobrze usytuowanych finansowo, taka Warszawka Buenos Aires powiedzmy wraz ze swoją drużyną River Plate . A zatem, przegrana klubu Palermo przekłada się w pewnym sensie na zwycięstwo proletariatu nad kapitalizmem. Jak to się objawia? W sposób nader argentyński...Otóż kibole Boca Juniors pakują się ile ich tam wlezie do samochodów i defilują ulicami zasięgu klubu River Plate, machając żołto-niebieskimi flagami ich i niemiłosiernie hałasując klaksonami zdezelowanych samochodów. Niestety, nie mogę tego poprzeć dowodem graficznym ponieważ zważywszy na ogólną euforię, moje defilowanie z aparatem było by nader ryzykowne, pomimo tego, że pochód samochodów wieńczył łańcuszek opancerzonych wozów policyjnych. Na wszelki wypadek zapewne, bo cała akcja przebiegła raczej spokojnie. Jednak wyobraźni jak dobić pokonanego wroga Argentyńczykom nie brakuje. I co na to nasi rodzimi zawodowi kibole? Brać przykład czy nie?

A oto parę scenek z dzielnicy La Boca. Mówią one same za siebie. Niestety, jeszcze nie udało mi się uwiecznić żadnej ulicy w Palermo, żeby lepiej zrozumieć istotę rywalizacji tych dwóch drużyn. Fotki z Palermo w swoim czasie.

Arriba algunas imágenes del barrio La Boca. Las fotos hablan por si mismas. Por desgracia, todavía no he eternizado ninguna imagen de las calles de Palermo para que entiendan mejor ustedes y yo misma la naturaleza de la rivalidad de los dos equipos. Las fotos de Palermo algún día.

Buenos Aires dividido

Como es de sobra sabido, el fútbol tiene el poder de desencadenar unas emociones fuertes (e imprevisibles...) entre algunas naciones del mundo, sobre todo los italianos, a los que siguen, teniendo en cuenta el número de inmigrantes italianos en los campos de La Pampa, por supuesto, los argentinos. Ni siquiera voy a mencionar a Maradona, el antiguo semidios destronado, aunque todavía con bastantes poderes por aquí (recién nombrado director técnico de la selección argentina), o al mucho más joven Messi. Todos los conocen muy bien. Hoy, domingo, me fue dado comprobar con mis propios ojos de qué es capaz un hincha del equipo de Boca Juniors. Como cada semana, la vida en Buenos Aires parece congelarse durante la transmisión de un partido y la mayoría de sus habitantes está pegada a las pantallas de cualquier tipo y dondequiera: en los bares y a las ventanas de los mismos, pizzerias, calles... Pero para entender los sentimientos de los hinchas de Buenos Aires, habrá que hacer un repaso de la pirámide social de los barrios de aquí, aunque, en realidad ,yo no sé nada, todavía me queda un mar por descubrir. Entonces, resumiendo muchísimo, La Boca, donde se encuentra la famosa cancha La Bombonera, siempre ha sido un barrio obrero y el territorio del equipo Boca Juniors. En cambio, Palermo, Recoleta y una parte de Belgrano albergan en su mayoría a la alta burguesía, a los ciudadanos más adinerados, los "chetos", que dicen acá, y al club River Plate. Por lo cual, ¿será, en este caso, la victoria del proletariado sobre el capital? Y, ¿cómo se muestra esto? De una manera muy ¿argentina? Pues los hinchas de Boca Juniors se apilan en los coches y vehículos variopintos, desfilan por la calles del radio de culto de River Plate sacudiendo unas banderas azul- amarillas, con claro objetivo de dañar permanentemente los oídos de sus enemigos. Desafortunadamente, no puedo apoyar mi reflexión con una prueba fotográfica porque, teniendo en cuenta la euforia universal, mi desfile con una cámara de fotos habría podido resultar un tanto peligroso. Incluso con una caravana de carros blindados de la mitad de las existencias de la capital. Tan sólo por si acaso sin duda, ya que toda la acción se mostraba más bien pacífica (tratándose de hinchas de fútbol... ya me gustaría ver la confrontación de los hinchas polacos... ). Superan a todos con creces pero hay que admitir una cosa: a los porteños no les falta imaginación para rematar al vencido. ¿Tomar ejemplo o no?
PD. Algunas fuentes acreditadas me han revelado que los hinchas de River Plate no se quedan atrás si su equipo es el ganador. No me voy a convertir por nada del mundo en hincha de Boca Juniors. Pueden dormir tranquilos...

Buenos Aires po raz kolejny-sztuka na każdym kroku

2008-10-20T18:58:00.011+02:00

Gdziekolwiek by spojrzeć, Buenos Aires obfituje we wszelkiego rodzaju twórczość ścienną, którą można by w niektórych przypadkach nazwać graffiti, choć w większości przypadków kojarzy mi się ona z czymś więcej niż malowidłami chłopców na deskorolkach. Niemal każdy napis, każda scena utrwalona w kolorze, wyraża żądania społeczne, demaskuje niewygodną rzeczywistość, która dla wielu jest jedyną rzeczywistością jaką przyszło im poznać i poza którą prawodopodobnie nigdy się nie wychylą...
I tu nasuwa mi się na myśl, tak na marginesie, Diego Rivera, genialny meksykański twórca rewindykacyjnych przestrzeni ściennych, mąż nota bene, mojej ulubionej malarki Fridy Khalo (tudzież znowu gwoli komentarza, ulubionej nie z powodu formy jej dzieł, ale ze względu na treść i osobowość samej autorki...Gorąco polecam biografię Fridy, a także genialny film z Salmą Hayek „Frida”).
No, ale wracając do naszego wątku. Wczoraj, mały Hipoctopus postanowił zapuścić się w podobno niebezpieczną okolice miasta, z okazjonalnymi strzelaninami i wojnami gangów na ulicach, zwaną Barracas, niedaleko Placu Konstytucji. Może nie będę wspominała stopnia przestępczości tego miejsca, bo nie chcę aby co niektórzy się za bardzo o mnie martwili. A zatem, celem odwiedzin tego właśnie rejonu, był koncert z folklorystycznymi rytmami afrykańsko-południowoamerykańskimi, z muzyką na żywo, zorganizoway aby upamiętnić rocznicę powstania internetowego czasopisma Quilombo. Impreza miała miejsce w tamtejszym Domu Kultury, przekładając to na naszej polskie realia, miejscu, które zachwyca swoją architekturą typowej hacjendy z jakiejkolwiek wersji filmu Zorro, co nie jest częstym widokiem w stolicy. Zważywszy na famę okolicy, idea, która nam przyświecała od początku, wyrażała się w odwiedzinach Domu Kultury za dnia, aby uniknąć możliwych tarapatów, jednak że dziwnym splotem okoliczności, dotarliśmy tam już o zmierzchu, odziani na kształt punków aby odstraszyć potencjalnych złodziejaszków. I rzeczywiście podziałało. Sposób w jaki łypią na Ciebie, a raczej na Małego Punka u mojego boku, bo moja wersja punk była bardzo light, ubranego w ramoneskę, glany i skórzaną obrożę z ćwiekami, wywołuje u przechodniów pożądany efekt zwątpienia, nieświadomi oczywiście, że mijają jednego z najbardziej pokojowych punków stąpających po tej ziemi.
Jednak że, to nie nie koncert, ani punkowość mojego towarzysza niedoli, jest celem tej notatki, ale scena, której przypadkowym świadkiem stał się mały Hipoctopus i która poruszyła go do głębi i którą powracamy do celu naszych wywodów. W końcu zobaczyłam jak powstaje podziemne, naziemne w tym przypadku oczywiście, malowidło ścienne!!! I nie lada malowidło... Nagle pojawiła się grupa osobników obu płci, pochodzenia andyjskiego, z wiadrami czerwonej i czarnej farby, malarskimi pędzlami, drabinami oraz innym dogodnym wyposażeniem, aby zabrać się do dzieła z niespodziewaną zręcznością...Krwista czerwień pokrywa fragment ściany... Doświadczenie wyjątkowe, kuriozalne, bardzo antropologiczne rzekłabym, ale to nie sama scena zapadła mi w pamięć, ale treść malowidła. Na marginesie, każdy fotograf marzy o takiej scenie, niestety w tych okolicach im mniej tym lepiej. Krwista czerwień zajmuję coraz to większe połacie muru, metrowe litery wyłaniają się spod wprawnej, ciemnoskórej ręki. I tak kolejna ściana Buenos Aires wykrzykuje to nadal pozostaje w sferze marzeń tak wielu: SPRAWIEDLIWOŚĆ I WOLNOŚĆ !!!

Buenos Aires, como cada ciudad grande, está repleta de pintadas sobre las murallas, las paredes de las casas, en fin, en cualquier sitio. El contenido es variopinto, aunque la mayoría suele tener como fondo alguna reivindicación social. Me recuerda mucho (yo por comentar...) los murallas de Diego Rivera en México, marido de Frida Khalo, una de mis pintoras favoritas, no tanto por su arte sino por el carácter de su obra y de su postura vital. Ayer el pequeño Hipoctopus decidió explorar una parte de la ciudad, supuestamente muy peligrosa, donde los tiroteos por las calles no son del todo extraños, llamada Barracas, cerca de la Plaza de Constitución. Bueno, mejor no voy a mencionar el grado de delicuencia porque no quiero que se preocupen demasiado por mi. El objetivo general de la visita en el barrio fue una fiesta con ritmos africanos y sudamericanos, con música en directo, dedicada al aniversario de la revista digital Quilombo (tampoco sé nada sobre ella, pero bueno, cualquier pretexto es bueno para ir de fiesta). La fiesta tuvo lugar en el Centro Cultural del sur, que es un sitio muy agradable con el aspecto de unaa hacienda de las películas tipo Zorro, lo cual no es muy frecuente en la capital porteña. La idea fue llegar con la luz del día, antes de caer la noche para evitar los posibles quilombos (lease problemas, creo que la palabra argentina quilombo va a entrar en mi diccionario de manera permanente ya que me encanta...; por cierto, los quilombos eran los primeros prostíbulos del siglo XIX en Argentina), pero al final llegamos bien entrada la noche, vestidos de punkis para ahuyentar a los posibles malhechores. La verdad es que funciona, ya que la forma de mirar a una persona vestida con chupa de cuero, un collar de cuero con pinchos de plata y botas militares causan el efecto deseado de duda en la mirada de los transeúntes, obviamente sin saber que lo que ven delante, es uno de los seres más pacíficos del planeta. Sin embargo, no es la fiesta, ni el punk el objetivo de esta reflexión, sino una escena que presencié al dirigirnos al Centro, con la cual volvemos al arte murallístico bonaerense. Por fin vi cómo se creaba un mural clandestino!!! Y no uno cualquiera. De repente, aparecieron varias personas de origen andino, hombres y mujeres, con cubos de pintura negra y roja, brochas, escaleras y utensilios varios para ponerse a pintar un mural con una velocidad y destreza sorprendentes. Un mural en rojo ensangrentado y negro... Una escena casi normal en una gran ciudad, pero no me hubiera chocado tanto si no fuera por lo que estaban pintando en esa pared... A su vez, habría sido una foto genial, pero a aquel barrio mejor viajar lo más ligero posible; pero allí volveré... Entonces, en el mural, escrito con letras de un metro de altura, en rojo vivo y negro, se escapaba de debajo de unas manos oscuras y cansadas lo que a muchos todavía se les niega tanto:

JUSTICIA-L I B E R T A D...

Nie próżnuje się w stolicy tanga...

2008-10-17T19:02:00.011+02:00

Wszyscy powszechnie wiedzą, iż mały Hipoctopus od jakiegoś czasu zafascynowany jest wszelkiego rodzaju tańcami, zwłaszcza rytmami karaibskimi, no a będąc w światowej stolicy tanga, najnaturalniejszą koleją rzeczy byłoby uczęszczanie na lekcje tanga oraz milongi. Na marginesie, do kolekcji moich tańców brakuje mi jeszcze tylko narodowych tańców hiszpańskich w stylu flamenco bądź sevillana, tudzież tańców baskijskich takich jak aurrezku lub espata dantza. No, ale moja dusza stanowczo nie czuje powołania ku tym ostatnim, tak więc Buenos Aires stało się dla mnie nieustannym poligonem doświadczalnym w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca ku oddaniu się rozkoszom tanecznym. Oczywiście, jak na Buenos Aires przystało, oferta jest niezliczona. Wszelkiego rodzaju bary salsy oraz profesjonalne studia tango rozrzucone są po całym mieście, tak więc mały Hipoctopus, z uprzednio sporządzoną listą, przeciera nowe, taneczne szlaki. Jak na razie, odwiedziłam jeden przybytek tańców różnych, La Viruta, w którym można nauczyć się od podstaw tanga, milongi i salsy, lub praktykować nabyte już umiejętności na różnych poziomach. La Viruta to olbrzymia przestrzeń parkietu połączona z barem oraz mini restauracją (namiętnie serwują pizzę mozzarella... Dotychczas nie widziałam innego przysmaku na stole...). Miejsce to jest doskonałe dla ludzi, którzy pokonać chcą sceniczny strach przed tańcem w towarzystwie. Kadra nauczycielska, bardzo profesjonalna, zachęci do tańca nawet najbardziej opornego, a duża liczba odwiedzających sprawia, iż atmosfera klubu jest luźna i naprawdę przyjacielska. Mały Hipoctopus odwiedził ten przybytek dwa czwartki pod rząd, kiedy to uczestniczyć można w lekcji tanga, salsy i milongi tego samego wieczoru za skromne 14 pesos. Jedyny mankament tego miejsca to jego położenie. Znajduje się bardzo, ale to bardzo daleko od mojej dzielnicy, tak więc wybranie się tam to dla mnie prawdziwa odyseja...(mniej więcej godzinna jazda autobusem, co dla mnie w Kraju Basków równoznaczne jest z wycieczką z Bermeo do Bilbao, z prowincji do stolicy....). No, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zważywszy na odległość Viruty, zaczęłam przemierzać pobliskie rejony i o niebiosa! Jakieś sto metrów od domu odkryłam szkołę tanga(Av. Independencia 675), gdzie od czasu do czasu wirują również w rytm salsy oraz innych podrygów na życzenie. Samo miejsce jest nieziemskie....Stary budynek, wysokie sufity, podłogi z drewna, oświetlenie minimalne, czerwono-kolorowe ściany... Jednym słowem podroż w czasie o jakieś 50 lat wstecz. W każdą środę, po lekcji tanga, odbywają się tam tzw. milongi, czyli dyskoteki tanga, ujmując to bardziej nowocześnie. Na taki właśnie wieczór wybrał się mały Hipoctopus i coś niesamowitego...Oni naprawdę tańczą tango jako akt towarzyski! Dźwięk starych płyt, czerwone wino w starodawnych niskich kieliszkach na szerokiej stópce, smukłe nogi tancerek na wysokich obcasach dopełniają atmosfery...Niestety nieudokumentowane fotograficznie tym razem, ale postaram się o parę fotek w przyszłym tygodniu...

No se queda con los brazos cruzados en la capital del tango.

Cualquiera que le conoce, sabe que el pequeño Hipoctopus lleva algún tiempo fascinado por cualquier tipo de baile, sobre todo por los ritmos caribeños a los que en su opinión, su talento es a veces algo dudoso, pero digamos que Roma no se hizo en un día. Entonces, viviendo en la capital mundial del tango, lo más natural sería acudir a clases de tango y a las milongas. A propósito, para la colección de mis bailes tan sólo me faltan algunos saltos al estilo español nacional como flamenco o sevillanas, aunque creo que así, me arriesgaría la excomunión por parte de Fantasma y entonces, seguro, debería mudarme para siempre a la escuela de tango de la esquina...Hmmm. ¿Me arriesgo? ¿Debería optar más bien por los típicos bailes vascos, véase aurrezku o espata dantza? No, mi alma polaca definitivamente no siente vocación ni por el uno ni por el otro. Y tampoco por el polka para aclarar la cosa. Entonces, Buenos Aires se ha convertido en el continúo espacio de la búsqueda del sitio adecuado a la entrega a la éxtasis tanguero-salsera. Por supuesto, siendo Buenos Aires, la oferta es infinita. Los bares de salsa y los estudios profesionales de tango están esparcidos por toda la ciudad, así que el pequeño Hipoctopus, provisto de un listado, abre de vez en cuando nuevos caminos de baile por la capital. Hasta ahora he visitado un templo de bailes varios, La Viruta, donde se puede iniciar en tango, milonga o salsa, o continuar sus peripecias con los respectivos bailes; y dos sitios para bailar salsa: el bar-restaurante cubano Cuba mía y el club Azúcar Belgrano.

La Viruta es un espacio enorme que contiene una barra, un minirestaurante (que sirve apasionada e invariablemente la pizza mozarella ya que de momento no he visto otro manjar en las mesas) y una pista de baile. Creo que puede llegar a ser un sitio perfecto para todos los que sufren del miedo escénico relacionado al baile. Los profesores animarán a bailar incluso al más resistente y el gran número de visitantes hacen que el ambiente del club es muy relajado y amistoso. El pequeño Hipoctopus visitó aquel lugar dos jueves seguidos cuando se puede participar en cuatro clases seguidas del tango, salsa, milonga y otra vez del tango por un módico precio de 14 pesos. Está bien para empezar y conocer la gente aunque a los que quieren profundizar sus habilidades, les sugiero otros lugares, tanto para la salsa como para el tango y la milonga.

En cuanto a Azúcar Belgrano, es un sitio perfecto para bailar salsa. Las clases (15 pesos, una hora y media) se dividen en cuatro niveles y como no, me propuse directamente al cuarto aunque tengo que admitir que sudé bastante para combinar los giros de la línea con el cubanéo. Y por supuesto los nombres me matan... pero así por lo menos tengo justificado mi papel como mujer y tan sólo mujer... Si y cuando vengan aquí mis queridos salseros, os llevaré a Azúcar Belgrano sin falta.
El único inconveniente del sitio es su ubicación. Está muy, pero muy lejos de mi barrio de modo que salir rumbo a Azúcar se convierte en un auténtico reto (aparte de unas diez cuadras caminando, es un viaje de una hora de autobús lo cual igual a una excursión de Bermeo a Bilbao, de la provincia a la capital.... No cabe duda de que ya se me ha olvidado en qué consiste vivir en una metrópolis).

Acercándome un poco más hacia San Telmo, esta vez mucho más cerca, siempre siguiendo mi lista, me topé con un bar-restaurante Cuba mía. La pista de baile es un poco pequeña, y el nivel de salsa hmmm, aunque yo sólo vi una clase y dicen que el profe cubano, Gregorio es muy bueno. Habrá que averiguarlo algún día.

Con todo, no hay mal que por bien no venga. Teniendo en cuenta la distancia de La Viruta, decidí mirar en casa y ay cielos! Unos cien metros desde mi portal, encontré una milonga que me tendrá cautivada durante mucho tiempo. Este lugar no puede ser de este mundo... Un edificio antiquísimo, con techos altos, suelos de madera, paredes pintadas en rojo, iluminación mínima. En un palabra un viaje 50 años atrás. Cada miércoles, después de la lección del tango, hay una milonga, o sea, una disco de tango si prefieren una versión más moderna. Mi primera milonga fue algo increíble: aquí de verdad se baila el tango como un acto social! El sonido de los viejos discos de vinilo, el tinto en las copas anchas de pata baja, las piernas esbeltas sobre los tacones altos indispensables de las tangueras recrean un ambiente de los tiempos borrados por los vientos de la historia.

Buenos po raz pierwszy....Odsłona/ Buenos Aires, primer acto...

2008-10-15T20:18:00.010+02:00

A więc to już kolejny dzień małego Hipoctopusa na południowej półkuli, w rejonach Río de la Plata. Boskie Buenos... Dziś wreszcie mały Hipoctopus poczuł się jak w domu, a to za sprawą wyciągnietego dresu, piekarni na Avenida de Independencia. Po raz pierwszy nikt nie zwrócił na niego uwagi, nie potraktował jak intruza (zwykle intruzi traktowani są tutaj po przyjacielsku, ale bądz co bądz, zawsze jako przybysze stamtąd). Prawie w podskokach dotarłam więc do piekarni, a tam....moja nieuchronna zguba. Pominę już doznania olfatyczne dochodzące od wszelkiego rodzaju przekąsek słonych, patrz: pizza bądz empanada (czyli czegoś na kształt naszych pierogów, ale z kruchego ciasta, nadziewanych produktami różnymi), generalnie włoskich przysmaków, doprowadzających mnie do istnej ekstazy. Skupię się raczej na słodkościach o niezliczonych kształtach, smakach, cenach...nie, nie, żartuję. Ceny ogólnie są bardzo przystępne, jakies 90 centów argentyńskich, czyli ok. 0,72 groszy za medialunę, czyli półksiężyc....Nawet jedzenie tchnie tutaj romantycyzmem, poezją i sentymentalizmem, podobnie jak tango, graffiti, targi staroci, domy z poczatków ubiegłego wieku, nostalgiczne kafejki pełne wizerunków Gardela, równie nostalgiczni starsi panowie wspominający stare, dobre czasy.... No, ale o tym wszystkim w swoim czasie... Tak więc, jedno z pierwszych wrażeń z mojej prywatnej Argentyny na ulicy Independencia, w dzielnicy San Telmo, to wszechobecna pokusa słodkości oraz zapach włoskiej kuchni, ze świeżą bazylią i oregano ogarniający wszystko dookoła (nota bene, nawet moje pranie suszące się na balkonie na dwunastym piętrze...).

Han pasado ya varios días desde que el pequeño Hipoctopus arribó al hemisferio sur, por el Río de la Plata. Buenos Aires divino... como dice una canción polaca... Hoy es la primera vez que el pequeño Hipoctopus se ha sentido como en casa, lo cual se debe a un chándal dos tallas más grande y la panadería en la Avenida de Independencia. Por primera vez en mucho tiempo, nadie se ha fijado en él, no lo ha tratado como a un intruso... (bueno, habitualmente los intrusos, por no decir los otros, son tratados aquí con mucha amabilidad, sorprendente diría yo, sin embargo, sea lo que fuere, siempre como uno de allá). Entonces, dando brincos de alegría casi, llegué a una de la múltiples panaderías de la Av. Independencia, y allí... mi perdición inevitable. Ni siquiera voy a mencionar las sensaciones olfativas provocadas por un sinfín de cualquier tipo de tentepies salados, id est, pizzas, empanadas... (oh, divinas empanadas!!), y generalmente otras delicatessen de origen italiano que pueden llevar a un verdadero éxtasis a cualquiera... Me voy a concentrar en los fricasse dulces de formas, sabores, olores, precios... incontables... No, no es una broma con lo de los precios. Unos 90 centavos por una medialuna es poco... La verdad es que por aquí incluso la comida emana romanticismo, poesía y sentimentalismo, en el mismo grado que el tango, los graffiti, ferias de antigüedades (al lado de la casa misma, pero bueno, sobre ello más adelante), las casas de principio del siglo XX, los nostálgicos cafés repletos de retratos de Gardel e igualmente nostálgicos señores de cierta edad anhelantes de los buenos, viejos tiempos... Pero bueno, otra vez, todo a su tiempo... Así, una de mis primeras impresiones de mi propia Argentina en la calle Independencia, en el barrio San Telmo, es la omnipresente tentación de la dulzura y el olor de la cucina di mamma, con la rúcula (o sea, la albahaca) y orégano frescos envolviendo todo el alrededor (incluso la colada colgada en la planta 12...). Ciao!!!

Ciao!!

A to widok z naszego balkonu na 12-stym piętrze, w dole Avenida de Independencia. Na zdjęciu u góry, gdzieś tam na horyzoncie Río de la Plata

Cómo comer barato y rico en Japón

2007-12-22T15:38:00.000+01:00

Todos creen que Japón es un país extremadamente caro. Después de tres meses en suelo nipón el pequeño hipoctopus ha descubierto que hay un sinfín de pequeños restaurantes tipo fast-food a la japonesa donde los platos son realmente sabrosos y oscilan entre unos 400–700 yenes por uno sólo o combinado, respectivamente. Los más famosos establecimientos de este tipo se llaman Yoshinoya y Sukiya. El sistema es muy fácil: en algunos hay máquinas vendedoras con fotos de cada plato. Basta con insertar el dinero y apretar el botón adecuado. Luego, el trabajador recoge el ticket y la comida viene con una velocidad inesperada. Yoshinoya está abierta 24h, por lo cual a menudo los fines de semana se pueden ver allí a los jóvenes tomando un bocado entre un bar y otro. Durante la primera visita en Japón el año pasado, el pequeño hipoctopus, que todavía era un típico gaijin ingenuo, dada la barrera lingüística, sólo iba a los sitios que ofrecían una gran variedad de platos de plástico en el escaparate... Así bastaba con señalar el plato adecuado y ya está. Sin embargo, este sistema, aunque eficaz, no siempre resultaba el más propicio para el bolsillo, de modo que el descubrimiento de Yoshinoya, Suki ya o kanten sushi fue una verdadera bendición. Así que adelante los intrépidos aventureros por el País del Sol Naciente, Yoshinoya os está esperando :-)!

Un set típico en Suki ya

Además, en Japón hay muchísimos restaurantes diminutos de udon, sushi, soba, etc., escondidos detrás de una cortina que anuncia la especialidad del lugar... Si no sabéis leer en japones, no pasa nada. No tengáis miedo, vale la pena entrar y preguntar, porque los dueños son siempre amables, sobre todo al ver a un extranjero que muestra interés en probar su comida.

Sobrevolando los bosques de bambú -casa de ninjas

2007-12-22T09:58:00.000+01:00

Hoy el pequeño hipoctopus ha recordado una visita muy interesante con Seira y su amigo en casa de los ninjas en Shiga ken, a unas 2 horas en coche desde Kioto. Al llegar vimos una típica casa japonesa de manera que por fuera no parecía nada extraordinario, sin embargo dentro...

Otra vez el pequeño hipoctopus se quedó pasmado por la simpleza y eficacia del ingenio de la nación japonesa desde hace tantos siglos atrás. Intentó apoyarse sobre la pared y ¡o sorpresa! ¡La pared se ha movido! Intentó abrir una puerta corrediza pero a pesar de parecer ser de papel la puerta era tan pesada que apenas se movía... Intentó volver por una ventana que tan sólo se abría por dentro... En una palabra, la casa de las ninjas es una caja de sorpresas no sólo para el pequeño hipoctopus sino para cualquiera que haya intentado irrumpir en ella sin haber sido invitado... La mayor sorpresa fue un pozo con un túnel subterráneo que unía la casa con otra por donde podían escapar los ninjas en caso de un ataque inesperado.

El pequeño hipoctopus, un tanto grande para probar todos los escondites, no perdió la oportunidad de probar el tiro de shuriken, un arma mortal en forma de afilada estrella (a veces con las puntas envenenadas); lanzados varios al mismo tiempo el resultado era infalible.

Pese a intentarlo con empeño, los pequeños ninjas azules y rosas han superado al pequeño hipoctopus con creces....

Matsuyama, un onsen de la época Meiji

2007-12-22T09:41:00.001+01:00

Uno de los últimos sitios visitados en la isla de Shikoku antes de embarcar en el ferry hacia Kyushu, fue la ciudad de Matsuyama con el famoso Dogo onsen, que recuerda con sus baldosas azules y las exuberantes figuras de piedra los tiempos de la época Meiji, hace más de cien años. Cerca del onsen el pequeño hipoctopus vio algo un tanto raro: una señora mayor sentada al borde de una fuente de agua caliente en medio de una plaza mojando alegremente sus pies disfrutando de uno de los varios ashi-yu, baños de pies, y de una animada conversación con los desconocidos que seguían su ejemplo.

Junto a la fuente hay otra curiosidad: el reloj Botchan Karakuri que tiene figuras que, cada hora de 8.00 a 22.00 representan una escena de la novela Botchan, de Natsume Soseki. Tengo que averiguar algo más sobre este libro porque el título no me dice mucho...

Dogo onsen

Dogo onsen

Ashi-yu al aire libre

El famoso reloj antes de abrirse

Después...

Kyushu, entre los volcanes y el mar

2007-12-22T09:28:00.000+01:00

Dejando atrás la isla de Shikoku el ferry sale hacia la noche estrellada y los montes de Kyushu. Las oscuras cimas alumbradas por el sol poniente guían majestuosamente a los barcos que cruzan el Mar de Suo entre Yawatahama y Beppu. El viento y el aire frío en la cubierta apenas dejan respirar y por poco no se llevan los gorros y los guantes... La cubierta está vacía, todos los japoneses están sentados cómodamente el el calor de la pequeña sala-restaurante y tan sólo el pequeño hipoctopus, obstinado, intenta capturar en la cámara la belleza del paisaje marítimo. Finalmente el viento y el frío vencen... Sin embargo, las tres cervezas Sapporo le devuelven la vida y el buen humor durante las 2 horas del trayecto entre Shikoku y Kyushu.

Business is business, la iluminación en Arashiyama

2007-12-21T11:02:00.000+01:00

Hace una semana el pequeño hipoctopus fue invitado a cenar por uno de sus personajes favoritos en Kioto: una japonesa fuerte, independiente, feminista, que vive una vida interesante y fructífera. Es una deliciosa compañía y fuente inagotable de sabiduría sobre Japón y la vida misma. Antes de comer dimos una vuelta por Arashiyama, un barrio de Kioto, un poco alejado del centro, a la orilla del río Katsura, lleno de templos y bosques con preciosos colores otoñales. Arashiyama se convierte en el sitio de peregrinaje para muchos habitantes de Kioto cuando las hojas de arce empiezan a enrojecer. Es una zona llena de tiendas de dulces, té, souvenirs, restaurantes y un excelente paseo durante los fines de semana. Es cuando los japoneses se dedican a la contemplación de los momiji intentando captar en el objetivo de sus cámaras las vistas más atractivas... Sin embargo, la época de momiji es muy corta, así que los ingeniosos comerciantes de la zona han tenido una maravillosa idea para atraer a los clientes incluso después de que las hojas de arce se vuelvan de un marrón poco atractivo. Durante una semana en diciembre, toda la zona de Arashiyama, con su río y los infinitos bosques de bambú, está iluminada con colores irreales atrayendo otra vez hordas de japoneses armados con una artillería muy pesada: teleobjetivos de cualquier tamaño, enormes trípodes, cámaras de vídeo... en su eterna búsqueda de la belleza. ¡Esta vez la multitud es enorme! Centenares de personas recorren los bosques de bambú que parecen todo menos de este mundo. La luz blanca, amarilla y violeta crean unos paisajes invernales, incluso poco terrenales, ardientes en las llamas de luz amarilla y naranja... No cabe duda de que los japoneses forman una de las naciones más creativas del planeta. Business is business!

Uchiko, la tierra de la mandarina

2007-12-20T15:41:00.000+01:00

Uchiko es un pueblecito chiquitín escondido entre los árboles de mandarina. El clima es tan suave que incluso en invierno los árboles están llenos de fruta. El sabor es delicioso: dulce, jugoso y hace pensar en los días soleados de verano. Las dos calles principales de Uchiko han conservado sus casa de madera muy antiguas, muchas de ellas abiertas para los curiosos visitantes. Por supuesto, el pequeño hipoctopus no pudo perder esta maravillosa oportunidad (además gratis) e intentó visitarlas todas imaginándose la vida de sus dueños hace decenas de años. Entre las casas se esconde un verdadero tesoro: unas tiendas y talleres, por ejemplo de sake, donde todo se fabrica manualmente, con la maquinaria que sin duda recuerda los tiempos de los bisabuelos de los habitantes del pueblo. Siendo la tierra de la mandarina, cómo no, en Uchiko se venden mandarinas y varios productos de la tierra. Se venden... solos... Es otro ejemplo de la extrema honradez japonesa. No hay vendedores, la verdad es que por la calle no hay ni una sola alma... Tan sólo basta con insertar la cantidad adecuada en una cesta destinada a este efecto y llevarse el producto. ¿Se quedarían los pobres campesinos de nuestros países en bancarrota con este sistema tan ingenuo?

Una tienda de regalos

¿Cómo resistir esta sonrisa?

Una tienda muy antigua

La cesta para dejar el dinero al hacer la compra

¿Un poco de té?

Calle antigua

Vista desde una de las casas de la calle principal

Irashaimaaaaase!¡Bienvenidos!

Katsura-hama, el beso del Pacífico

2007-12-20T15:22:00.000+01:00

¡Por fin el Pacífico! La playa de Katsura-hama en la prefectura de Kochi está bañada por el sol matutino resaltando la esbelta figura del elegante torii que culmina las rocas al otro lado de la pequeña bahía... El silencio total es roto tan sólo por los pájaros que compiten alegremente con un pescador escondido entre las rocas... En invierno la playa está casi vacía, pero de las únicas personas que pasean por allí no hay ninguna que no este comiendo un helado. ¿Será una costumbre local o los helados de Kastura-hama tienen una fama que nosotros ignoramos?....

Valle de Iya unido por los puentes de lianas

2007-12-20T15:15:00.000+01:00

El pintoresco valle de Iya se encuentra en el oeste de la prefectura de Tokushima y es uno de los lugares más escondidos de Japón; seguramente muchos de sus habitantes nunca han intercambiado ni una palabra con un gaijin. La carretera desde Tokushima serpentea a lo largo de los verdes campos de arroz, casas tradicionales, cruzando los puentes y los lechos de los ríos todavía en su estado natural. El destino de nuestro viaje es el puente colgante de lianas -Oku Iya Kazura -bashi en Higashi Iya. La iluminación nocturna sólo trae a la mente la imagen perfecta del País de Nunca-Jamás de Peter Pan... Tan sólo faltan las diminutas hadas molestando alegremente a los viajeros.

Hacen falta por los menos dos días para visitar el valle y todo lo que puede ofrecer: las gargantas de Oboke y Koboke, los pequeños pueblos con casas tradicionales con los mismos nombres, la subida al Tsurugi san o bajada por el río en una piragua. Los que de verdad quieren conocer la vida del antiguo Japón y estar más cerca de la naturaleza y el Japón rural pueden juntarse al proyecto Chiiori empezado por Alex Kerr, el autor del libro Lost Japan, en los años setenta.

El puente Kazura

Shikoku, la tierra de udon y ríos salvajes

2007-12-20T13:37:00.000+01:00

Shikoku, una de las cuatro islas que forman Japón, es quizás junto con Hokkaido la menos visitada por los extranjeros. Sin duda, Tokio con su bulliciosa vida nocturna, Kansai con Kioto, Nara y Himeiji ofrecen mucha más diversión y cultura; al contrario que Shikoku, con sus 88 templos esparcidos por toda la isla, entre los cuales se deslizan silenciosamente los peregrinos andantes con sus grandes bastones y amplios, cónicos sombreros blancos.

Aún así, Shikoku merece una visita algo más larga para relajarse y conocer un Japón rural, hospitalario y tranquilo.

La mejor manera de alcanzar la isla es cruzando los puentes de Seto hasta Takamtsu y de Awajishima. Si se viaja en coche (siempre la mejor manera de visitar Shikoku) hay que pagar el peaje en ambos puentes, aunque este último es más barato.

Desafortunadamente, el pequeño hipoctopus tan sólo tuvo unos tres días para explorar la isla, de modo que su visita-relámpago le permitió ver poco más que cuatro sitios, pero por toda la isla: el Valle de Iya, Katsura-hama cerca de Kochi, Matsuyama con su famoso Dogo onsen, y el cercano parque nacional de Ishizuchi, el pintoresco pueblo de Uchiko, para finalmente embarcar en el ferry hasta Beppu, Kyushu, en Yawatahama.

En algún lugar en Shikoku

Tokushima

Japón rural

El valle de Iya

Otra vez en algún lugar en Shikoku

Entre Tokushima y Kochi

Rotemburo, entre el paraíso y el infierno que escupe azufre

2007-12-20T12:56:00.000+01:00

¿Qué es un rotemburo? Probablemente una de las mejores cosas que ha regalado la naturaleza al archipiélago japonés, reposado sobre una multitud de volcanes activos que tejen una red alrededor de todo el país. Al llegar a Beppu, la Meca de los rotemburo y los onsen, el pequeño hipoctopus vio una imagen un tanto curiosa: la ciudad estaba envuelta en una densa nube de vapor. “Pero ¿cuántas fábricas hay por aquí, en medio de los ríos y las colinas cubiertas de bosques??!!”, pensó... Sin embargo, fue rápidamente sacado de su ignorancia. A saber, el vapor salía de los centenares de rotemburos que pueblan la isla de Kyushu: los baños naturales de agua casi hirviendo que están unidos con aguas subterráneas procedentes de los volcanes. Los japoneses aprecian mucho este don de los cielos y cultivan su cultura de agua con pasión casi todos los días, sea onsen , sea rotemburo, o no sea un caluroso día de verano... Por la noche Beppu se vuelve un lugar un tanto infernal: las calles escupen el vapor, baja la temperatura y el aire huele ligeramente a azufre...

Yufuin, un pequeño pueblo cerca de Beppu con sus "chimeneas" de los onsen.

Muchos ryokan ofrecen alojamiento con rotemburos reservados mixtos o separados. La temperatura en la superficie del agua es casi de 90 grados, así que el pequeño octopus por poco se convirtió en pulpo a la gallega... El agua caliente sale de entre las piedras, pero para poder pasar algunos minutos sumergido hace falta dejar abierto el grifo de agua fría por lo menos una hora antes de usar el rotemburo. Aún así la única zona aguantable está cerca del grifo, y eso removiendo siempre la superficie del agua que se calienta enseguida. A pesar de esta temperatura infernal el rotemburo es un paraíso para relajar el cuerpo y la mente contemplando el estrellado cielo nippon.

Rotemburo en un ryokan en Yufuin, Kyushu. Por la mañana, el agua estaba tan caliente que era imposible estar más de unos segundos.

Sentou, la cultura del agua

2007-12-20T12:35:00.000+01:00

...the extraordinary number of natural hot springs and the ancient Japanese practice of bathing daily (without sexual discrimination) led to the early association of water and pleasure. Shinto, the native Japanese religion, advocates both scrupulous cleanliness as well as the lusty celebration of human fertility. (...) It was probably during the heyday of Japan's last great shogunte dynasty (1603-1868) that the term mizu shobai became a part of the daily vocabulary of the Japanese.This was a period that saw the rise of huge bathhouses in which the pleasures of the flesh were as much of an attraction as the hot water, a great network of roadside inns around the country that feaured hot baths and sexual release, and the expansion of geisha districts and courtesan quarters in every city in the country.

Japan unmasked, The Character & Culture of the Japanese, Boyé Lafayette De Mente, Tuttle Publishing, Singapore, 2005

Sentou se puede traducir como casa de baño, baño termal o simplemente spa. El agua siempre ha sido un factor inseparable de la realidad japonesa; no tan sólo proporcionaba relajación sino que también servía como fondo para reuniones comerciales, ya que es costumbre hablar sobre negocios en el ambiente relajado de los onsen o casas de té esparcidas por todo el país.

En Japón existen dos tipos de baños públicos: los onsen, los rotenburo (al aire libre en un entorno natural o casi natural) y los sentou, o casa de baño, habitualmente en el interior. Hoy os voy a hablar sobre el sentou de Funakoka, ya que hace poco, el pequeño octopus tuvo el placer de visitar uno por primera vez y se quedó pasmado. El sentou/onsen de Funakoka, fundado en 1923, escondido entre los callejones del norte de Kioto, parece una casa cualquiera por fuera. Tejado de madera, rodeada de magnífica vegetación de un pequeño jardín en el cual se esconden las fuentes de agua caliente.

Al entrar, como es costumbre, nos quitamos los zapatos, pagamos la entrada (390 yenes, tiempo ilimitado, hasta cerrar) y los hombres y las mujeres se dirigen a sus partes respectivas del sentou. Es curioso que el lugar alterna todos los días para que todos puedan disfrutar la totalidad del sitio. Entonces el pequeño hipoctopus, algo ruborizado, se quita la ropa y entra en un mundo blanco y desconocido escondido detrás de una nube de vapor, entre las aguas cristalinas de las inmensas piscinas y bañeras de madera. Sentou es un espacio abierto, con duchas, ya que es obligatorio lavarse el cuerpo antes de acceder al baño común.

Tímido, el pequeño hipoctopus se dirige hasta una enorme bañera con jacuzzi, pero de repente se le abre otro universo: un pasillo hasta afuera, a unos pequeños estanques de piedra, uno con agua caliente, otro con fría que mana de lo alto de la boca de un dragón de piedra dormido entre los bambúes. El aire fresco de noche es una bendición después de sumergirse en los vapores del manantial. El estanque frío es un tanto traumático, sin embargo, es indispensable probar esta sensación de frío intercalada con el calor que deja una sensación refrescante, relajante tanto para el cuerpo como para la mente.

Algunos japoneses van al sentou casi todos los días, incluso con niños muy pequeños y bastante regordetes; las abuelas charlan amistosamente y seguramente más de una amistad debió de haber nacido allí. En una palabra: sentou es una excelente manera para mantener cuerpo y espíritu en perfecta armonía. Estar en Japón sin visitar un onsen o un sentou es como ver Paris sin la Torre Eiffel.

El invierno ha llegado a Kioto: vaho por la mañana y pies congelados

2007-12-20T12:29:00.000+01:00

Tengo que admitir: la larga pausa en mis miserables esfuerzos epistolares se debe principalmente a dos cosas: el viaje a Shikoku y Kyushu,y al letargo provocado por una corta pero intensa hibernación por la cual el pequeño hipoctopus está pasando por estas tierras. Como todos ya saben, la casa en Muromachi es más antigüa que el Arca de Noé, de modo que la calefacción funciona con combustible que se compra en una gasolinera. ¿Dónde? De momento nadie lo sabe..., así que todos mis compañeros de casa están esperando quién se lanzará primero a la búsqueda de El Dorado petrolífero. Otra vez me tocará dormir en 4 capas de ropa, gorro y guantes...?? Probablemente. La pereza gana al frío en este caso :-) Pero el pequeño hipoctopus ha vuelto para contar otra vez sobre el país del pescado crudo y sake caliente (o sake caliente! sobre todo ahora...).

Los japoneses también bailan salsa

2007-11-24T14:49:00.001+01:00

Todos los que conocen al pequeño hipoctopus saben que es un recién bautizado aficionado de los bailes latinos, sobre todo salsa. Antes de venir a Japón el pequeño hipoctopus miraba con temor la temible perspectiva de pasar tres meses sin mover los pies al ritmo de su baile favorito. Su sorpresa no tuvo limites cuando descubrió que los japoneses también bailan, y algunos muy bien incluso!!! A partir de aquel feliz día de fiesta con Noriko san, el pequeño hipoctopus visita cada viernes el bar de salsa El Coyote, cerca del puente de Sanjo, un pequeño enclave salsero en el corazón de Kioto. El último viernes fue especialmente fructífero ya que actuaba un grupo cubano en directo, improvisando totalmente con los tambores y otros instrumentos desconocidos. Los japoneses animados como nunca participaron activamente en el evento. ¿Y quién me dice ahora que los japoneses no pueden ser espontáneos o no saben bailar?

Después del concierto se le acercó al pequeño hipoctopus un señor cubano, mulato, alto, con una gorra de lana, zapatos de vaquero y pequeñas gafas en la punta de la nariz que había animado la fiesta. Se presentó como Victor Sagarra, uno de los fundadores del conocido grupo salsero cubano La Charanga Habanera. El pequeño hipoctopus, desconfiado, no se lo creyó, por supuesto, pensando que el amable señor le estaba tomando el pelo. ¡Cuál fue su sorpresa cuando comprobó en internet que efectivamente el señor decía la verdad... En fin, Japón está lleno de sorpresas....

Para todos los que quieran bailar en Kioto, recomiendo el bar El Coyote (las clases de salsa todos los viernes a las 21,30) y Café Rumbita, muy cerca del Coyote.

Alberto, el profesor del baile latino bailando en El Coyote

Uji, meca del té verde

2007-11-24T14:03:00.000+01:00

Un bonito día otoñal el pequeño hipoctopus decidió explorar con Seira los terrenos cercanos pero todavía desconocidos, como Uji, una pequeña cuidad al sur de Kioto, famosa por la calidad del té verde que produce y por el templo Byodoin con su Phoenix Hall, cuya imagen está grabada en la moneda de 10 yenes.

Los japoneses, siempre en la búsqueda de la perfección, recorren el país deleitándose con varios productos que suelen tener fama de ser los típicos y por tanto los mejores en distintas zonas de su geografía. Así, tenemos ramen en Fukuoka, udon en Shikoku, takoyaki en Osaka, y por supuesto, té verde en Uji. Un sinfín de pequeños negocios vende cualquier tipo de té verde donde algunos llegan a alcanzar el exorbitante precio de 10.000 yenes (unos 70 euros) por 135 gramos de la deliciosa bebida verde... Pero eso ya es para los verdaderos sibaritas, un colectivo del que el pequeño hipoctopus obviamente no forma parte... Mikel, ¿te lanzarías tú?

Los dulces de té verde o de soja, que habitualmente acompañan el momento de éxtasis de saborear la venerada bebida nipona abundan por todas partes, junto con los extraños artefactos para la ceremonia de té: jarras, cuencos, pinceles y otros objetos cuyos nombres desconozco... En los establecimientos tradicionales, bajo el rojo de momiji, se pueden degustar el té y los dulces acompañados del ambiente y la música del viejo Japón. No os sorprendáis con la cantidad de té servido: es justo una pulgada en un cuenco bastante grande... ¿Será para apreciar mejor el aroma? Mikel, ¿tú qué opinas?

Un conjunto de utensilios indispensables para la ceremonia de té

Dulces de té verde

Una tienda de té típica

Pequeños cuchillos para cortar los dulces que hacen más dulce el amargo sabor del té verde

Tienda junto con una pequeña cafetería tradicional

Seira, devora momiji

Phoenix Hall, construido en 1503

La cultura de la bicicleta

2007-11-24T13:46:00.000+01:00

Ver a una ama de casa con las compras y sus dos pequeños o un hombre de negocios con traje, corbata y un maletín montando en bici no es de extrañar. Tampoco es de sorprenderse que andar en bici por las calles de Kioto sea una aventura un tanto arriesgada, dado que muchos circulan en los estrechos laberintos de callejones escuchando música, hablando por el móvil, o simplemente encerrados en su propio mundo. Se agradece la santa paciencia de los conductores de coches que, sin duda, gracias a su previsibilidad, habrán salvado la vida de más de un desdichado ciclista.

Las calles están repletas de bicis, lo cual no significa que se pueden aparcar en cualquier sitio. Si un comportamiento tan subversivo fuera posible, ¿qué harían los amables señores policías? Probablemente se quedarían sin trabajo alguno, ya que la pequeña criminalidad en Japón es casi inexistente... Mientras tanto, los señores circulan tranquilamente por la ciudad poniendo avisos en la bicis que recuerdan que aquí no se puede aparcar. Muy amable por parte de los señores que no se lleven la bici. Si así fuera, ¿supondría eso la falta de fe en el sentido cívico de los ciudadanos japoneses que osarían volver a dejar la bici abandonada en un sitio no destinado a este fin? Impensable...

Por cierto, para los ciudadanos menos subversivos que el pequeño hipoctopus existen aparcamientos como éste...

La cultura del fuego

2007-11-24T12:24:00.000+01:00

El templo se está envolviendo en una pared de humo. Las siluetas de los sacerdotes shinto emergen, misteriosas detrás de las llamas de la hoguera. El sonido del cuerno penetra los oídos. Poco a poco el templo, los fieles, los sacerdotes desaparecen por completo devorados por el blanco telón de humo que impide respirar y nubla la vista. Los cantos prosiguen. El humo se está disipando y los tímidos rayos del pálido sol otoñal alumbran el lugar. Las llamas van creciendo, los sacerdotes empiezan a lanzar los gomaki, tabletas de madera con las oraciones de los fieles acumuladas durante todo el año. Entre las llamas, el fuego transmite su poder a los deseos escritos en los gomaki para que se cumplan lo más pronto posible. Los reunidos alrededor de la hoguera están rezando, hipnotizados por el calor y el movimiento de las llamas. El templo de Koryu acaba de presenciar o hitaki o matsuri, un acto purificador donde el pasado deja de existir dejando el camino a las esperanzas del mejor futuro para cualquiera.

Fushimi Inari Taisha

2007-11-18T11:58:00.000+01:00

El templo de los toris (puertas de los templos sintoistas) es uno mis lugares favoritos en Kioto y una visita obligada para cualquiera. Un poco alejado del centro de la cuidad, escondido en una colina entre los bosques y los altos bambúes, es una agradable excursión de medio día, sobre todo en bici.

La entrada del santuario está vigilada por unas enormes esculturas de piedra de los zorros –símbolos de la misteriosa diosa Inari, que a medida que la fuerza de la agricultura se iba perdiendo, se convirtió en la patrona y la garante de una buena cosecha-.

Fushimi Inari fue construido en el siglo VIII en honor a los dioses del arroz y el sake y es uno de los más venerados en Japón. Se estima que existen unos 30.000 mil templos de Inari, esparcidos por todo el país.

El santuario, que incluye cinco santuarios, se extiende por la cuesta del Monte Inari y alberga cuatro kilómetros de camino de toris rojos que serpentean por la ladera del monte, desvelando unos pequeños santuarios esparcidos al azar por el camino, siempre bajo la alerta mirada de los numerosos zorros de piedra. Este animal es considerado el mensajero de la diosa de los cereales, Inari, y es un ser un tanto misterioso y sagrado dentro de la cultura japonesa. La llave que guarda en su boca es supuestamente la del granero de arroz.

Mi momento favorito para visitar el templo es al atardecer, cuando el sol poniente hace brillar el rojo lacado de los toris, los faroles se van encendiendo iluminando los túneles de toris y envolviéndolos en una luz rojiza que da la increíble sensación de viajar a algún sitio irreal, escondido bajo la realidad.

El día 8 de noviembre se celebra en Fushimi, la fiesta de fuego, donde enormes hogueras en forma de altares atraen a los seguidores del shinto. Por desgracia, el pequeño hipoctopus no pedaleó lo suficientemente rápido y llegó cuando ya no había ni una llama del tamaño de una cerilla. Aún así, esperó pacientemente hasta el atardecer para escuchar los cantos de los monjes acompañados de flautas y varios instrumentos tradicionales cuyos nombres, por supuesto, desconoce. Fue un espectáculo maravilloso, muy evocador y tranquilo, perfecto para sumergirse en la meditación o simplemente olvidar el mundo alrededor.

Una casa en Muromachi -cómo buscar un techo en Japón

2007-11-18T11:34:00.000+01:00

Hoy es un día precioso en Kioto. Estoy sentada en la “terraza” de mi casa japonesa junto a la plantación de pimientos rojos, menta y perejil de mi compañero de piso Nick, el Zapatero australiano (¿será que se ha puesto nostálgico de su tierra natal el pobre, siendo la plantación el fruto de tanta nostalgia?), escuchando canciones tradicionales japonesas. Sólo me falta un vasito de sake para completar este cuadro de felicidad perfecta. Estoy rodeada de otras casas de madera, muy antiguas, y todo ello en el centro de Kioto, un ciudad un tanto moderna pero que guarda perfectamente su encanto de épocas pasadas. Seguramente, algunos de vosotroso os preguntaréis dónde vive la loca en Japón; así, hoy he decidido escribir un poco sobre mi casa.

Antes que nada, quería comentar que no es difícil encontrar un piso compartido en Kioto. La mejor opción es visitar Kyoto Internacional Centre y echar un vistazo al tablero de anuncios o adquirir, también allí, Kansai Flea Market, un boletín con muchos anuncios sobre alquiler, trabajo, intercambio lingüístico y cultural, compra de artefactos varios y finalmente, cómo no, los corazones solitarios pueden encontrar aquí su media naranja. Por cierto, el pequeño hipoctopus tan sólo encontró una casa perfecta por allí, ya que no estaba buscando nada más :-)

Así que mi casa nippona es de madera, de dos pisos, está en el centro de la ciudad, muy cerca del Palacio Imperial, y es muy pero que muy antigua y totalmente japonesa. Los suelos de las habitaciones, cinco en total, están cubiertos de tatami, de modo que hay que quitarse los zapatos antes de entrar, como es costumbre en Japón en cualquier casa, tenga tatami o no. La pequeña escalera que parece ser destinada más para los hábiles ninjas que para los mortales tan comunes como el pequeño hipoctopus, lleva hasta la planta de arriba crujiendo al menor tacto y siendo capaz de despertar a un muerto por la noche... Es un verdadero milagro que todavía no se haya derrumbado por la edad o que no haya sido derrumbada en un ataque de ira de los que viven cerca de ella (véase, el pequeño hipoctopus).

En cuanto a la ducha, hmm... ¡sí que es una verdadera aventura! Está en una parte adyacente, casi al aire libre y, según me han contado, en invierno suele entrar la nieve... Brrrrrrr!!! Espero no experimentarlo en persona!!!

En una palabra, la casa me encanta, tiene alma y un encanto excepcional. A pesar de todos los pequeños inconvenientes, es un lugar perfecto para mí.

La mini-plantación de pimientos, el orgullo de Nick, el Zapatero australiano

La cocina

El salón y la famosa escalera

Vistas desde la terraza

Kaiseki -arte culinario digno de los dioses con precios celestiales

2007-11-18T11:01:00.000+01:00

Hablando de comida japonesa otra vez, el pequeño hipoctopus recordó una comida digna de los dioses. Fue en Arashiyama, un pintoresco barrio de Kioto junto al río Katsura, donde la comida se convirtió en arte y marcó al pequeño hipoctopus para siempre... Su nombre es kaiseki, una forma muy especial de presentar los platos, donde a parte del excelente sabor, se aprecia sobre todo la presentación, que varía según las estaciones del año. Los precios de kaiseki pueden llegar a 500 dólares por una cena. Sí, sí, no me equivoco, ¡¡¡500 dólares!!! La comida que probé yo era muuucho más barata, pero aún así me quedé boquiabierta ante la belleza de lo que acababan de servirme. Tardé un buen rato en atreverme a destrozar el perfecto paisaje otoñal de mi plato.

Sopa con el motivo otoñal de momiji

La amable dueña del excelente restaurante Oushyuku zen, Arashiyama, Kioto

Kaiten sushi – cómo comer barato en Japón

2007-11-18T10:47:00.000+01:00

Los bares de sushi donde los pequeños platitos circulan sobre una cinta son, sin duda, un paraíso para el pequeño hipoctopus y los aficionados del pescado crudo, con tantas delicias en un espacio tan reducido... Su funcionamiento es genial en su simplicidad. Los platos de distintos colores, y por tanto de distintos precios, circulan de mesa en mesa. En cada mesa hay un menú especial para pedir aparte (al dar al timbre viene una camarera), normalmente sopas o postres; y un tarro con té verde en polvo que uno se puede servir según su gusto con agua caliente. Cada plato de sushi vale más o menos 105 yenes (menos de un euro), lo cual contradice a cualquiera que diga que comer en Japón es caro. Si venís a Japón, no os lo podéis perder. ¡Es un verdadero chollo! Itadakimasu!!!!

O-cha (té verde)

Sushi de maguro (bonito)

Sushi de anago (ánguila de mar)

Hipoctopus y Naki

Desayuno a la japonesa: umeboshi, natto y huevo crudo.

2007-11-18T10:16:00.000+01:00

Poco después de llegar a Tokio, el pequeño hipoctopus tuvo la oportunidad de experimentar algo un tanto curioso: el desayuno a la japonesa. Básicamente se podría decir que la única cosa que los japoneses y otras naciones suelen desayunar en igual medida, es el café. Pasmado, el pequeño hipoctopus estaba mirando cómo la mesa se llenaba de comidas extrañas, de consistencias sorprendentes. Los japoneses suelen desayunar mucho, sobre todo arroz cocido, pero el verdadero protagonista es natto -pasta de soja fermentada, mezclada con huevo crudo. Hay varios tipos de natto, y habitualmente es uno de los alimentos japoneses que la mayoría de los no-japoneses no son capaces ni de probar. ¿Por qué? Indudablemente por el olor, aunque hay muchísimas variedades y la verdad es que tampoco huele tan mal, así que el pequeño hipoctopus, cómo no, ¡decidió hacer un esfuerzo heroico y probarlo! Y... Oishiikatta! No entiendo por qué natto tiene toda esta fama de repelente entre los gaijin. ¡No estaba tan mal! Peor el huevo crudo, pero lo que de verdad me encantó fue umeboshi, una especie de ciruela muy ácida, normalmente también odiada para la mayoría de los visitantes en Japón. Una curiosidad sobre umeboshi: cuando les comento a los japoneses que es una de mis comidas favoritas, a parte de la sorpresa, todos exclaman invariablemente: “¡Pero es muy bueno para la salud!”. Todavía no he averiguado por qué...

Shichi go san -fiesta de siete, cinco y tres años.

2007-11-16T11:32:00.000+01:00

En Japón es costumbre que las niñas de 3 y 7 años y los niños de 5 vayan a un templo sintoista al cumplir la edad adecuada. Acompañados de sus orgullosos progenitores, ataviados de fabulosos y diminutos kimonos, los pequeños disfrutan plenamente este día tan especial. Las niñas plenamente conscientes de lo excepcional del momento, echan unas miradas algo tímidas entrelazadas con expresiones más coquetas y juguetonas, posando para la familia, y de paso los numerosos turistas que visitan el famoso templo rojo de Heian Jingu. Después de la visita en el templo, algunas familias, a menudo incluidos los abuelos, celebran el acontecimiento con una cena familiar. Todos los niños reciben dulces alargados llamados chitoseame (chitose significa 1.000 años y es un augurio de larga vida) y algunos de ellos regalos como juguetes o libros.

Momiji, en la eterna buśqueda de la perfección.

2007-11-14T16:14:00.000+01:00

El otoño en Kioto trae consigo un fenómeno que se ha convertido en uno de los principales símbolos del Japón otoñal: momiji –las hojas rojas del arce que dan un aire mágico a los antiguos templos de la ciudad y tiñen los bosques y los montes en una fiesta de colores de una belleza absoluta y perfecta-. ¿Será la razón por la cual los japoneses parten en multitudes en la peregrinación del culto de momiji? Equipados de cámaras, móviles u otros artefactos para eternizar el éxtasis visual, no hoy nadie quien resista, pasmado, la exclamación: kirei!!! (“qué bello!”). Preso de la locura colectiva, el pequeño hipoctopus tampoco pudo resistir el encanto de los momiji y decidió visitar los montes alrededor de Kioto, donde están escondidos los pintorescos pueblos de Ohara y Kurama. Así llegó a Ohara, un pequeño pueblo al nordeste de la ciudad.

Uno de los templos más famosos de Ohara (a unos 10 km desde Marutamachi y Kawabata dori, en autobús), Sanzen-in es un remanso de paz y la sabiduría zen conjurada en un antiguo pabellón de madera, un jardín zen manchado de estanques llenos de carpas, y un parque, todo ello salpicado de las manchas rojas de los arces. Sanzen-in es uno de los cinco templos que constituyen Tendai Monzeki. Monzeki son unos templos muy especiales en lo cuales, en los tiempos de antaño, el abad o el cura principal fue miembro de la familia imperial. Sanzen-in cobijó a 32 abades reales a lo largo de su larga tradición.

Además de deleitar la vista con el magnífico entorno del conjunto del santuario, el templo ofrece la única oportunidad de intentar abarcar un futuro mejor: el copiado de sutras –las palabras de Buda, letra por letra-. Dado que las sutras expresan la dimensión de buenas acciones, se cree que al copiar tan sólo una letra, tus deseos se volverán realidad.

Una fuente para la purificación ritual de las manos y la boca antes de acceder al templo

Sanzen-in

Sanzen-in

Momiji

Bosques alrededor del santuario

La pelegrinación

Museo al aire libre de granjas tradicionales japonesas en Osaka.

2007-11-12T13:58:00.000+01:00

Las sombras de bosques de bambú se reflejan en las paredes de una pequeña casa con techo de paja. En la sombra del interior reina el silencio y la simplicidad. Estamos en el Japón de hace 400 años...

Es la impresión que deja el primer contacto con el pintoresco entorno del museo de granjas tradicionales japonesas -Nihon shyuraku hakubutsukan.

Es sin duda un lugar de gran interés que permite un viaje virtual al Japón feudal de la época Edo si uno no dispone de mucho tiempo para descubrir las zonas más remotas, como la isla de Shikoku o Kyushu.

El museo se encuentra en el jardín Ryokuchi (Ryokuchi-koen) y representan una colección de casas de campo de todo el país minuciosamente reconstruidas, llenas de herramientas antiguas y otros objetos cotidianos de época. Seira y yo tuvimos suerte: el amable señor que trabajaba en el museo como voluntario nos hizo una visita guiada con tanto ánimo y dedicación que nos quedamos allí mucho después de que cerrarra sus puertas.

Datos prácticos: horario 10.00-17.00 abr-oct, 10.00-16.00 nov-mar (de martes a domingo); entrada: JPY500; ubicación: Ryokuchi-koen.

Casa rural de Akiyama, provincia de Nagano

Esta casa proviene de la zona de Akiyama, la frontera entre las prefecturas de Nagano y Niigata que en invierno está sepultada bajo la nieve y aislada de otros pueblos durante mucho tiempo. La antigua casa de la familia Yamada fue construida a mediados del siglo XVIII. La forma de L de la casa es característica de los pueblos con abundantes nevadas (el estilo Echigo-Chumon-Zukuri). Las paredes exteriores de paja son de aspecto único. El interior es de planificación abierta, con pocas particiones, llamado Hiroma-Gara o estilo abierto. No hay suelo de madera y la familia solía vivir en las esterillas de paja ubicadas directamente en el suelo batido. Los pilares no están unidos con el fundamento de cemento y se colocan directamente en el suelo -estilo que conserva algunos rasgos de la construcción usada en la Edad Media-. La casa proviene de Uenohara, pueblo de Sakae, condado de Shimominochi, prefectura de Nagano. Su espacio total es de 142.4 metros cuadrados.

Casa de Settsu-Nose, Osaka

La casa de Settsu-Nose tiene como origen Nose, un condado ubicado al norte de la prefectura de Osaka. El estilo de Irimoya-Zukuri puede encontrarse en la zona comprendida entre Nose, Tamba y el Mar de Japón. La casa perteneció a la familia Izumi y se estima que fue construida en la temprana época Edo (1603-1867). El interior de la casa está dividido a lo largo de una dima. En un lado está un suelo batido que servía como cocina, establo y pequeño almacén. En otro se encontraban el dormitorio, el comedor, el salón y un porche de madera. Este plan del suelo difiere plenamente de los demás de la zona de Kansai. Proviene de Yoshino, Nose, condado de Toyono, prefectura de Osaka.

Casa del pueblo de Yamato Totsugawa, Nara

El pueblo de Totsugawa se encuentra en la montañosa región de Yoshino Kii, entre las prefecturas de Nara y Wakayama. Las casas eran construidas para nivelar las cuestas de la montaña. Es una casa estrecha, alargada y con habitaciones a lo largo de ella. Aquella región produce muchos criptómeros, cuya corteza tallada finamente y sus tablas se usaban para el tejado. Dado el hecho de que en esta región abundan tifones y precipitaciones torrenciales, las tablas de madera llamadas Uchioroshi solían ser atadas debajo de los aleros para proteger los bordes del viento y la lluvia. El propietario de la casa tenía una destilería de sake a finales de la época Edo. La sala de baño y el aseo constituyen un edificio contiguo.

Antigua residencia de la familia Maruta ubicada en Kominoue, pueblo de Totsugawa, condado de Yoshino, Prefectura de Nara.

El mercado de Tenjin-san

2007-11-12T12:42:00.000+01:00

El mercado de Tenjin-san celebrado el día 25 de cualquier mes es un rastrillo donde se puede probar cualquier comida, especialmente dulces, o comprar cualquier curiosidad, aunque las antigüedades como armaduras de un pequeño samurai son un poco caras; sin embargos la cerámica tiene precios muy accesibles. Abundan telas, kimonos, obis, antiguos pergaminos, máscaras y unas cuantas curiosidades cuyos nombre ni conozco. Me habría encantado comprarme un enorme póster de hace unas cuantas décadas con la publicidad de la cerveza Asahi. Pero no estaba al alcance del modesto monedero del pequeño hipoctopus.

El mercado se encuentra al lado del templo Kitano-Tenman-Gu, que tiene cierto interés, aunque si uno no dispone de tiempo, hay otros templos a los que sin duda hay que dar prioridad.

Oden

Parafernalia de un buen samurai

En el mercadillo tuve una charla muy interesante con el amable dueño de la armadura del pequeño samurai, quien me explicó que los hombres japoneses hace 100 años solían ser muy menudos y de muy baja estatura. La foto es el mejor testigo. Hoy en día los japoneses "han crecido" bastante comparado a sus antepasados, lo cual se debe principalmente al cambio de las costumbres alimenticias, sobre todo en cantidad.

Tsukemono, verdura y fruta en vinagre que suele acompañar muchos platos principales en la mesa japonesa

Satsumaimo, patata dulce frita

Algo para picar...

Todas las familias japonesas solían poseer sellos con el apellido de su familia. Servía como firma para cualquier carta o documento oficial.

Dulces de fresa

Kitano Tenmangu Shrine

Kitano Tenmangu Shrine

Todas queremos ser guapas...

La tradición y la modernidad en Japón...

Kitano Tenmangu Shrine

Kitano Tenmangu Shrine

Kitano Tenmangu Shrine

Sagano, un Kioto olvidado

2007-11-12T08:34:00.000+01:00

En el barrio de Sagano, ya un poco fuera de la ciudad, me olvido de que estoy en Kioto. Campos de arroz, huertas de hortalizas rodeadas de montes cubiertos de bosques abren el camino hasta Arashiyama, la zona occidental de Kioto, conocida por unas fabulosas vistas, bosques de bambú, templos escondidos entre las cimas de la colinas... Por un camino al borde del lago Hirosawa-no-ike llego al templo Daikakuji, dormido en la orilla del Osawa-no-ike, construido en el siglo IX como palacio para el emperador Saga y convertido posteriormente en un templo.

La entrada al parque con el estanque y la zona exterior del templo es gratuita, aunque hay que pagar 500 yenes si se quiere visitar el interior de los edificios con algunas pinturas antiguas. Es un paseo muy agradable, sobre todo en bici, para escapar un poco de las bulliciosas calles de la cuidad.

Un camino de bambú cerca de la orilla del estanque Hirosawa

Campos de arroz en Sagano

Río Katsura, Arashiyama

Hirosawa-no-ike

Daikaku ji

Daikaku ji

Osawa-no-ike

Ryoan ji, la ruta zen

2007-11-12T08:21:00.000+01:00

Hoy el pequeño hipoctopus decidió visitar tres templos bien conocidos en el noroeste de Kioto. Pedaleó y pedaleó, ya que los templos se encontraban en un entorno excepcionalmente hostil para él: cuesta arriba. Finalmente llegó a duras penas al templo Ryoan ji.

Ryoan ji siempre se me asociará con la primera escena de la fabulosa película sobre la vida de una europea en Japón, Stupeurs et tremblements, basada en la novela de Amélie Nothomb, una excelente escritora belga nacida en Japón. Y aquí estoy, contemplando el famoso jardín kare-sansui igual que la pequeña Amélie san.

El templo se fundó en 1.450 y pertenece a la escuela zen Rinzai. El corazón del templo, un jardín de arena (estilo seco) con 15 rocas esparcidas aparentemente al azar, emana armonía y paz. Se desconoce su significado, ya que el diseñador anónimo no se expresó acerca de la intención de su obra. En el jardín cercano al templo se puede visitar un estanque que es especialmente bello cuando las hojas del arce se vuelven rojas, a mediados de noviembre.

La entrada son 500 yenes y el horario: 8.00-17.00 mar-nov, 8.30-16.30 dic-feb.

Arte en Kioto

2007-11-10T05:41:00.000+01:00

Kyoto International Foundation es una mina de posibilidades. Hace ya algún tiempo tuve el placer de participar en una clase de manualidades, al estilo japonés por supuesto. El grupo reducido era muy heterogéneo: tres señoras mayores, una chica malaya, un médico egipcio y el hipoctopus que se sentía un poco fuera de lugar, dado que todos manejaban la aguja con una destreza inimaginable. De todas formas no es de extrañar que Muhammed, que es cirujano cardíaco, llegara a coser un elaborado mono mientras yo estaba acabando a duras penas mi simple y banal llavero...

Las clases se organizan cada mes el primer y tercer sábado. La participación es gratuita.
Aquí tenéis el fruto de mi esfuerzo casi sobrehumano.

Jidai matsuri, un encuentro del pasado

2007-11-10T05:28:00.000+01:00

Jidai matsuri (o matsuri significa fiestas) se celebran en Kioto el día 22 de octubre y son una de las tres más importantes de la ciudad. Al mediodía los habitantes de la antigua capital nipona empiezan a reunirse en las calles principales a la espera de un desfile de los personajes más representativos de varias épocas históricas. El sol brilla y las hojas de arce empiezan a enrojecer. He tenido suerte. Estoy sentada en primera fila en una zona reservada para los visitantes no-japoneses. La rítmica música se está acercando. Un centenar de bailarinas vestidas en kimonos uniformes se unen en un baile elegante. Pero es sólo un pequeño preludio al esplendor de la armaduras, trajes de época, carruajes, instrumentos y otros artefactos de sumo interés que están por venir.

Los orígenes del festival se remontan al año 1895 cuando la ciudad de Kioto celebró el mil cien aniversario de la fundación de la capital llamada Heian-Kyo. El desfile empieza en el famoso templo de Heian Jingu dedicado a dos emperadores: Kanmu, quien mudó la capital desde Nagaoka a Kioto, y el emperador Komei, el último soberano de la ciudad. Jidai matsuri se celebra todo los años en memoria del establecimiento de la capital imperio en Kioto (794-1868). Por consiguiente, Kioto se convierte en el testigo de varios cambios que tuvieron lugar durante más de diez siglos.

La procesión, que cuenta con más de 2000 participantes, empieza con el desfile del ejército imperial de la Restauración Meiji. Luego, se acerca majestuosamente el Shogun Tokugawa para hacer una visita de cortesía al Emperador, seguido por la princesa Kazu vestida de novia, la hermana menor de éste último casada por razones políticas con el Shogun, acompañada de las mujeres de mayor influencia en la época: Rengetsu (reconocida por la poesía y la ceremonia de te) o la poetisa, la señora Kaji. La culminación de la procesión es el desfile de los carruajes sagrados donde reposan los espíritus de los dos últimos emperadores y la compañía de los arqueros famosos por su arte de tiro. Sin duda, las fiestas Jidai matsuri son un evento que no se puede perder.

El amor es ciego

2007-10-23T12:40:00.000+02:00

Los japoneses aman a sus perros con un amor ciego e incondicional. Cuanto más diminuto mejor. ¿Cómo se expresa este amor profundo? Basta con abrir el armario... canino por supuesto. En los parques los dueños pasean sus mascota con orgullo digno de la madre de un recién nacido, mientras que los pequeños lucen trajes de lo más variopinto. Mi sorpresa no tiene límites cuando en Tokio, en Harajuku, el famoso cobijo de las yamambas, entro en una tienda de ropa para nuestros amigos de 4 patas. La oferta es asombrosa, desde unos calcetines diminutos, vaqueros de marca Lee, perros Haloween, perros Mickey Mouse, perros panda, chaquetas de invierno, sombreros, gorros, pequeños kimonos, hasta incluso perro punk! Los precios por lo general suben por encima de 2000 yenes por prenda (160 yenes equivalen a 1 euro), lo cual no es ningún chollo. Prefiero no pensar cuánto cuesta el cochecito para el perro...; sí, sí, también los hay... Oís bien. La próxima vez intentaré cazar uno con mi cámara.

Efectivamente, un mes más tarde, he conseguido captar esta imagen. ¿Vale más que mil palabras, no?

Kamogawa

2007-10-20T15:54:00.000+02:00

Sentada en la ribera del río Kamogawa estoy observando las majestuosas aves -el símbolo del viejo Nippon-. La garza gris extiende con gracia su largo cuello contemplando el río.

Yamanbas

2007-10-20T15:33:00.001+02:00

Salen al atardecer. Pelo rubio, rosa o naranja, ropa de colores llamativos, cara oscura con un maquillaje elaborado y ostentoso. Ellas son las yamanbas, unas criaturas nocturnas que pueblan las calles de Tokio. Media cara maquillada, las yamanbas están buscando un sitio tranquilo para llevar a cabo sus ritos diarios. Pero hoy no es su día de suerte. Nadie quiere darles cobijo para que puedan dar el toque final a su elaborado ser. Acurrucadas se colocan en un rincón de Harajuku. Me estoy acercando aterrorizada pero fascinada. "2000 yenes por la foto", me dice en un tono agresivo y chillón. Intento regatear, entablar una conversación con el ejemplar masculino, sin embargo la yamanba absorta por el reflejo de su cara en un enorme espejo que probablemente siempre lleva consigo, se cierra en su mundo, ajeno para un ser tan ordinario e insignificante como el pequeño hipoctopus...

Kyoto City International Foundation

2007-10-19T03:43:00.001+02:00

Esta mañana llegué a clase muerta pero viva teniendo en cuenta la velocidad con la cual había maltratado a mi pobre bicicleta (gracias Nonchan!). Por supuesto me he perdido aunque La Señora de Los Gatos me había dibujado un mapa muy preciso, pero como Kyoto es básicamente un cubo dividido en infinitos cubos pequeños, todo resulta igual: millones de callejones perpendiculares. Sin embargo logré llegar a mi destino con la amable ayuda de los obreros muy emocionados por la posibilidad de hablar con un gaijin. Todos aquellos señores japoneses han dejado su trabajo para informarme. Me siento culpable... Por Dios, no serán acusados de sabotaje frente a la empresa...(?)

La clase resultó muy divertida dado que estábamos yo, la profesora y otro alumno –un kazako nacido en China que no hablaba en japonés demasiado, pero que se comunicaba con la profesora de maravilla a través de kanji (la escritura japonesa que tiene su origen en China) mientras que yo obviamente no tengo idea ella...-. De todas formas, el kazako fue muy amable y he aprendido cosas muy curiosas sobre su país. Otros compañeros de clase eran principalmente de China e Indonesia. Los profesores son voluntarios y cualquiera que quiera aprender japonés puede participar por 50 yenes una hora y media, un precio simbólico por excelencia. Además de los aficionados a la lengua japonesa, un sitio muy interesante para saber algo más sobre la vida cultural de Kyoto, conocer gente de todo el mundo, poner un anuncio en un tablero (no es moco de pavo en Japón, eh!), buscar piso en alquiler, conocer un poco mejor algunos aspectos de la cultura tales como caligrafía, origami, ikebana (gratis). También se puede participar en la clase de la ceremonia de té (sodo), unos 1000 yenes, o yoga por un módico precio de 200 yenes por hora. Casi todas las clases culturales se imparten dos veces al mes.

Toda la información en inglés la tenéis aquí.

Casa de las Once Bestias

2007-10-18T17:06:00.001+02:00

El pequeño Hipoctopus vivía en una casa en Kioto rodeado de las 11 bestias, de tigres de tamaño reducido que cada día ostentaban su hostilidad con miradas llenas de odio y ganas de venganza. La Señora de los Gatos era una dama un poco mayor, que bailaba flamenco con una pasión que superaba incluso a Carmen o las mayores estrellas de este baile andaluz. Aún así, la convivencia con la Señora se presentaba como una experiencia muy enriquecedora tanto lingüística como culturalmente. La Señora hablaba muuuuuuuuucho en una lengua que el Hipoctopus ignoraba pero escuchaba con ánimo e interés.

(warui Muchan)

Erase una vez un pequeño Hipoctopus que había viajado a un país lejano y misterioso. Y allí....

2007-10-18T16:18:00.000+02:00

Vale, vale. Lo sé, habría tenido que empezar este blog hace mucho tiempo pero la llegada a Japón ha sido una locura y he tardado casi dos semanas en adaptarme al otro planeta. El Jefe se está poniendo impaciente pero aquí estoy, por fin he empezado!!! Hoy por fin tengo un pequeño respiro para empezar este blog tan caótico como mi vida aquí y yo misma. Tal vez la armonía del jardín zen al otro lado de una enorme pared de cristal le dará un poco de ánimo al pequeño Hipo.